и на рутрекере этой книги нет, вот дожились!

Очередная "Гаврилиада": Королевская прогулка.

Я бы не стал даже тут её упоминать, если бы не "цитируемый" Гавриловым источник, а именно Daniel Krman, ml (1663-1740) / Itinerarium (Cestovný dennik z rokov 1708-1709) / Študiu o diele napisal Josef Minárik. Životopis a poznámky napisal a text preložil Gustav Victory. — Bratislava, 1969

Гаврилов утверждает следующее:


Я нашел этот дневник в переводе на украинский язык: Даніел КРМАН. ПОДОРОЖНІЙ ЩОДЕННИК (ITINERARIUM, 1708 — 1709).

А теперь "домашнее задание": найдите в нём упоминание про дуб, поляну и холм

Так можно было и без чтения

Читать надо глазами пленного архитектора

"Вечерний Николаев", 16.02.13г. "Прогулки по старому Николаеву".
http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=18305

Хорошая, правильная статья. Но, увы, все это "глас вопиющего". Особенно умилило :"А как оправдаемся перед потомками мы, высокообразованные люди XXI века, за разрушительный день сегодняшний?" Это-тонкая ирония или пессимистический оптимизм?

Статья, действительно, навевает грусть . Это только первая из прогулок по старому городу. В следующий раз гулять с корреспондентом будет начальник горотдела по охране памятников и культурного наследия. Интересно было бы пройтись с ними и задать несколько вопросов. А еще задать пару-тройку вопросов нашему главному архитектору...

Дезориентация, растерянность. Печать нашего времени. Но статью опубликовали! Можно попробовать что-то сделать еще. Например, в Киеве рассматривается частная инициатива создать интерактивную карту старых домов. Можно применить в любом городе. На реальную интерактивную карту привязать старые фото, планы (если есть), справочную инфу на особоважные объекты. Этим простым способом можно перевести общее настроение в плоскость практических действий. Результат поможет яснее увидеть картину вцелом. И памятники начнут вновь работать, проецируя свою красоту, стильность и неповторимость. И на экскурсию можно будет с планшетом сходить, в портфеле экскурсовода.

в вечерке сегодня вот такую статью лопубликовали.
Там упоминяются карты на которых якобы на территории Николаева обозначены крепеости, интересно было бы взглянуть на эти карты
http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=18415

Сакральность Николаева

Сегодня наблюдается рост интереса к вопросам сакральности, где важную роль играют категории пространства и времени. В последние годы мы оказались в ситуации постоянного кризиса, выход из которого невозможен без осмысления своего духовного наследия и поисков тех ценностей, которые уже были выявлены нашими предками и доказали свою жизнестойкость. История Николаевского полуострова на месте слиянии двух рек – Южного Буга и Ингула - готова открыть нам неизвестные страницы.
Культурно-географический образ местности отличается от исторического видения тем, что он является пространственным. Именно из идеи местности складывается идея города, задающая ему функциональность. Поэтому Николаев не только город корабелов, порт, но и древний сакральный центр. В.Кулаков высказывает мысль, согласно которой Николаев – не просто город, а «местность сакральная, маестатная». Украинское слово «маестатность» означает отделенную в окружающей среде святую силу.
В степях Прибужья такие места накапливали таинства прошлых лет. Географически Николаев возник на удобном полуострове – древнем распутье, где степные дороги объединялись с речными путями. И если Земля существует в мифическом времени, воспринимая человека как повторение нового цикла, то река Южный Буг, плывя мифическим потоком сквозь наше коллективное сознание, сама становится проявлением внеисторического мироощущения, которое присуще культуре каждого народа.
В культурно-историческом разнообразии города Николаева его значимой составной частью является сакральное (священное). На старинных картах эта местность обозначается как средоточие храмов. Согласно исследованиям краеведа С. Бойчук, увеличение карты Р.Занони (1767 г.) дало возможность увидеть на территории будущего Николаева две крепости. Карта Д.Зоцмана (1788 г.) четко обозначает тут Новогригорьевскую крепость. На генеральной карте Новороссийской губернии (И.Исленьев, 1779 г.) в районе современного Николаева также указана Новогригорьевская крепость. И даже карта Черного моря из атласа А.Ортелия, датированная 1590 г., показывает на существование поселения на месте современного Николаева.
Сакральность заложена в топонимике Николаева и окружающих населенных пунктов: Богоявленск, Богополь, Воскресенск, Троицкое, Покровка, Вознесенск. Также сакральность проявляется в названиях улиц города Николаева и его застывшей истории – гербе.
Святость места слияния Южного Буга и Ингула «законодательно» утвердил князь Г.Потемкин ордером полковнику М.Фалееву от 27 августа 1789 г.: «Фаберову дачу именовать Спасское, а Витовку – Богоявленское, нововозводимую верфь на Ингуле – город Николаев». Напомним, в 1787 г. Г.Потемкин осадил крепость Очаков. Осада затянулась, для победы нужен был современный морской флот. Одна Херсонская верфь не могла справиться с задачей по ускоренному строительству флота. Тогда, по указанию Г.Потемкина, бригадир М.Фалеев нашел место для новой верфи при устье реки Ингул. Осмотрев его, Г.Потемкин пришел в восхищение. У него возник проект создания здесь адмиралтейства с мастерскими, фабриками и заводами – колыбели будущего Черноморского флота. По велению Г.Потемкина на выбранном месте в 1788 г. и была заложена новая верфь, которая называлась по-разному: Ингульская верфь, новая верфь, верфь на Ингуле, Усть-Ингул, Усть-Ингульск. Встречалось также название Николаевград. Вокруг верфи быстро рос город. В мае 1788 г., за полгода до битвы за Очаков, строящийся город посетил военный врач немец Э.Дримпельман. В своих воспоминаниях он писал: «Еще года два назад я слышал, что основывается на Буге новый город, который будет носить имя Николаев».
Имя поселению – Николаев – было дано Г.Потемкиным в память о взятии русскими войсками турецкой крепости Очаков. Именно 6 декабря 1788 г. в день святого Николая Мирликийского, покровителя моряков, был взят Очаков. Ордер (приказ) называться городом Николаевом был получен от императрицы Екатерины ІІ 7 сентября 1789 г., а в октябре 1790 г. состоялось утверждение Николаева как города русским правительством. Однако текст ордера Екатерины ІІ о придании Николаеву статуса города не найден. Впервые Николаев как город упоминается в «Полном собрании законов Российской империи» только в 1795 г.
Для строительства Николаева приглашались лучшие архитекторы и градостроители Российской империи – И.Старов, И.Князев, Франц де Волан и др. Очень быстро строились дома, казармы, привлекались опытные ремесленники, знаменитые мастера. Священная (сакральная) тематика сохранилась в названиях ряда улиц. И в их исследовании помогают работы николаевского краеведа Ю.Крючкова.
Никольская улица (известна с 1835 г.) – название дано по имени Греческой церкви Святителя Николая, расположенной на углу этой улицы и Фалеевской. В 20-х гг. ХХ в. переименована в ул. Розы Люксембург. В 90-х гг. ей возвращено название Никольская.
Рождественская улица (с 1835 г.) – названа по имени расположенной на ней Рождественско-Богородичной церкви. После Великой Отечественной войны получила имя Лягина.
Соборная площадь (с 1869 г.) и Соборная улица (с 1835 г.) – названия, связанные с главной церковью Черноморского флота – собором Святого Григория Великой Армении. Впоследствии были переименованы в площадь имени В.Ленина и улицу Советскую.
Спасская улица – название известно с 1822 г. – выводила к Спасскому холму, а от него - к Спасску. В 20-е гг. ХХ в. переименована в улицу Свердлова. Старое название возвращено в 90-х гг.
Понимание священности территории, где находится Николаев, заложено и в гербе города. Тут много таинственного и непонятного. Николаев в дореволюционное время имел два герба. Первый был утверждён 7 октября 1803 г. императором Александром I, второй – 16 марта 1883 г. Варианты изображения первого герба, которые дошли до нас, существенно отличаются.
Описание первого герба Николаева закреплено в «Полном собрании законов Российской империи»: «На щите, который разделён от верхней середины до нижних углов, в чёрном поле, над серебряной кадильницей изображён золотой крест, окружённый лучами, а по сторонам: в голубом поле Архиерейская митра и в золотом поле Архиерейский посох». Атрибуты архиерейской власти – митра и посох – ассоциируются с покровителем города и моряков Святым Николаем Чудотворцем, архиепископом Мирликийским. Такова официальная точка зрения. Но есть и другие. Некоторые исследователи видят в «серебряной кадильнице» Чашу Грааля.
Легенды о Святом Граале продолжают волновать воображение уже далеко не первого поколения любителей тайн. По поводу того, что такое Святой Грааль, существуют три основные версии. По одной из них, Грааль – камень, по другой – драгоценная реликвия (золотое изображение Ноева ковчега). Но наиболее распространенным есть мнение, что это чаша, из которой причащался Иисус Христос на Тайной вечере и в которую приверженцы собрали несколько капель крови распятого на кресте Спасителя.
Относительно Николаева – Чаша Грааля на гербе могла служить символом святости – сакральности этой территории.
А.Коцевич считает, что на первом гербе Николаева увеличенный относительно земли крест означает Землю Спасения. Кадильница на самом деле является чашей или алтарём Земли Спасения. Черное поле символизирует землю, её плодородие и одновременно тайну, которую хранит эта земля. Митра на синем поле с тем же символом Земли Спасения на макушке (на других гербах городов русских её нет) указывает на личность, которая оставила яркий след в истории этой земли – Митра, Деметра, Артемида. Фигура треугольника также означает триобразное единство сущностей и понятий. В гербе Николаева отсутствуют символы, обозначающие его принадлежность к Российской империи (двуглавый орел, царская корона). Первый герб Николаева уникален, в геральдике ему нет аналогов. Он прост по изображению, но многозначен по толкованию символов.
Во второй половине ХІХ в. произошла реорганизация геральдической службы Российской империи, изменились правила гербообразования. Герб Николаева 1883 г. отображал связь города с судостроением и флотом. Об этом свидетельствует изображенный на гербе корабль в виде золотой ладьи. Митра на фоне двух перекрещенных посохов символизирует надежду населения на покровительство святого Николая. Наличие на гербе двух посохов, по мнению члена Украинского геральдического общества Р.Кочкурова, обозначает стабильность, равновесие и, возможно, символизирует мирное сосуществование в Николаеве разных религиозных конфессий. Третий герб был утверждён Николаевским городским советом в 1969 г. Четвертый городской герб утверждён в День города, на торжественном заседании горсовета 26 сентября 1997 г. За основу был принят герб 1883 г., с которого убрали герб Херсонской губернии.
Что же приобретено и утрачено в гербах Николаева? Безусловно, по сравнению с первым гербом добавились символы судостроения, продолжают оставаться символы святости. Однако было утрачено самое важное. Первый герб в виде серебряной кадильницы (Святой Чаши Грааля), олицетворял сакральность этого места. Эти 80 лет под «настоящим» гербом были довольно удачными в жизни города. Николаев считался самым динамично развивающимся городом. В 1868 г. он занимал одиннадцатое место в империи по численности населения: 25190 мужчин и 22072 женщин. В эти годы были созданы его главные строения, часть из которых и сейчас радует наш взор:
- Адмиральский дом (современный вид придан в 1834 г.). В нем сто лет жили главные командиры Черноморского флота, военные губернаторы и члены их семей. В наше время – Музей судостроения и флота;
- Театр Я.Шеффера. В 70-е гг. ХІХ в. бизнесмен К.Монте на месте гостиницы и кафе «Золотой якорь» соорудил театр, а в 1881 г. в этом же здании открылся новый театр Я.Шеффера. Сейчас – Николаевский академический художественный русский драматический театр;
- Училище для дочерей нижних чинов Черноморского флота. Построено в псевдоготическом стиле по проекту архитектора К.Акройда в 1826 г. Передано одной из николаевских медицинских организаций;
- Казармы флотского экипажа. Здание построено по проекту архитектора К. Акройда в 1841 г. В 1862 г. было передано для размещения Первой мужской гимназии. Сейчас это сооружение занимает строительный колледж и Николаевский областной краеведческий музей «Старофлотские казармы»;
- Лютеранская кирха. Построена в 1852 г. по проекту архитектора К. Акройда в псевдоготическом стиле. В здании в то время был орган и башенные часы. В наше время возвращена лютеранской общине;
- Николаевский железнодорожный вокзал. Построен в южной части города в связи с открытием в 1873 г. ветки железной дороги «Знаменка – Николаев». Новое здание вокзала построили на том же месте в середине 50-х гг. ХХ века. Сейчас – пригородный вокзал;
- Здание Александровского реального училища. Построено в 1873 г. по проекту архитектора В.Андриевского. Названо Александровским в память его посещения императором Александром ІІ. Сегодня здание принадлежит бизнес-центру;
- Обсерватория. Построена в 1829 г. по распоряжению адмирала С. Грейга. Проект архитектора Ф. Вунша, строители – гидротехник Б. Фан-дер-Флис и архитектор Л. Опацкий.
Часть зданий, построенных в эти годы, впоследствии были уничтожены:
- Турецкий дворец-комплекс Г.Потемкина. Находился в районе Спасской балки. Перестроен в 1842 г. в готико-мавританском стиле архитектором К.Акройдом. В наши дни от него сохранился лишь так называемый турецкий фонтан;
- Памятник адмиралу С.Грейгу. Был сооружен на пересечении Адмиральской и Соборной улиц в 1873 г. Авторы памятника – М.Микешин и А.Опекушин. В 1922 г. статую адмирала сняли, а на его место поставили памятник В.Ленину. Плиты с надписями были сброшены в Ингул, якоря и трофейные пушки переданы в историко-археологический музей. Позже монумент полностью снесли, а бронзовую фигуру С.Грейга отправили на переплавку;
- Здание Хоральной синагоги. Построено в 1879 г. на углу Большой Морской и Фалеевской. После революции 1917 г. в синагоге был клуб. Во время Великой Отечественной войны здание сгорело, а на его месте построили жилой дом, на первом этаже которого находится офис компании «НИБУЛОН».
Огромный комплекс построек в Николаеве связан с событиями Крымской войны. Проект Николаевской обороны Э.Тотлебена впоследствии был издан как образцовое руководство по фортификации. Остатки оборонительной системы 1855 г. являются своеобразным источником различных мифов и легенд современного Николаева.
Большинство зданий, построенных до 1883 г., несли и продолжают нести ореол духовности как культовые сооружения, центры образования и культуры. После изменений герба положительная энергетика частично ушла с этого места. И город Николаев из своеобразного сакрального и духовного центра превратился в промышленный судостроительный центр. А это уже совсем другая история.
Сакральная история Николаева оказывается ключом, который отпирает нам прошлое, помогает анализировать современное, направляет к будущему. На территории Николаева сформировалось пять сакральных центров: «Богоявленский», «Спасский», «Дикий Сад», «Соборный» и «Адмиралтейский». Каждый из них играл важную роль на разных этапах существования цивилизации.
Таинственное растворено в каждой минуте повседневной реальности. Напоминают о нем мифы, живущие в истории и нашем сознании. Порой именно они и позволяют по-другому взглянуть на мир.
Юрий Котляр,
доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории ЧГУ им. Петра Могилы.

Николаевский кондуктор, часть карты Ивана Исленьева я приводил в теме о Новогригорьевской крепости.

Интересная статья!

http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=18450

Богоявленск – живая вода края

Одной из самых таинственных в топонимическом плане территорий Николаева является Октябрьское – Корабельный район современного города. Когда-то он назывался Богоявленск, Витовка, Бинчарандакр.
Начинается все, как обычно, из легенды, сюжет которой пытается объяснить богоизбранность этого места (напечатана в статье Т.Креминя, а записана В.Дризо от жительницы Корабельного района Г.Жайворонок): «Это было, по-видимому, в те времена, когда Иисус Христос ходил по миру и пришел на наши земли. Тогда здесь жили разные племена и появились между ними колдуны. Все бы ничего, но те колдуны такое наделали, что вовсе не стало хорошей воды: пить ее было невозможно. Вот люди и хотели эти земли покинуть, потому что река и все источники стали горькими. Решили люди уже переходить в другой край, собрались на том месте, где в настоящий момент раскинулся парк. Когда видят – идет мужчина немолодой, с посохом в руке, и спрашивает: «А чего это вы, люди, приуныли, случилось ли что?» А они и ответили, что воды нет, чтобы пить и варить. Тогда незнакомец ударил посохом по земле. Из нее и забил источник, и говорит: «Не сокрушайтесь, люди, потому что вода под вашими ногами!» Он наклонился, напился и попросил полотенце утереть лицо. Люди дали полотенце и быстренько к воде. Когда же вспомнили о незнакомце, то увидели вместо него лишь полотенце, которое висело на дереве, и на котором было изображено лицо путешественника. И поняли люди, что это был сам Бог. В честь явления Господа была построена церковь Богоявления, поселение назвали Богоявленск, а реку – Бог (Буг)».
Легенда интересна, но в ней, как всегда в сказаниях, перемешаны разные исторические периоды и события. Это и специфика священного места, и вкусная вода Богоявленского фонтана, и горечь познания окружающей действительности.
Попробуем проследить историю этой местности и начнем с седой древности. На территории современного Корабельного района и в его ближайших окрестностях зафиксировано 44 древних памятника. Особый интерес вызывают четыре кургана в составе двух курганных групп. Один из курганов исследован в 2010 г. экспедицией научно-исследовательского центра «Лукоморье» Института археологии НАН Украины (К.Горбенко, Ю.Гребенников). Неприметный на первый взгляд курган оказался равным по возрасту египетским пирамидам. Под насыпью высотой в два метра найдено 10 захоронений, относящихся к ямной и катакомбной археологическим культурам. Это самые древние кочевые культуры на территории Северного Причерноморья. «Ямники» существовали с конца IV – до конца III тыс. до н. э., а «катакомбники» жили с последней четверти III и до начала II тыс. до н. э. Обе культуры пересекались. Предполагается – воевали между собой. Тому свидетельство – найденный кремневый наконечник стрелы «катакомбника» в погребении «ямника», следы ранений на черепах, положение погребенных.
«Археологический памятник дал интересный и богатый материал о самом древнем населении нашего края, – рассказывает Ю.Гребенников. – Захоронения сохранились до наших дней в хорошем состоянии, на основании найденных артефактов можно подтвердить многие предположения и суждения. Представители ямной культуры делали для захоронения прямоугольные ямы, обмазанные глиной и прикрытые досками. Более поздние «катакомбники» покрывали захоронение каменной стелой. Причем стела с высеченным орнаментом служила еще и своеобразным памятником, напоминая богообразное существо. Мы и раньше находили подобные погребения на территории Николаевской области, но эти каменные стелы находились в лежачем состоянии, просто прикрывали ямы и все. Были случаи, когда стела маркировала не захоронение, а сам курган. А сейчас мы впервые раскопали стелу в идеальном состоянии. Она возвышалась над каменным покрытием захоронения как памятник. Небольшая на первый взгляд археологическая находка дала нам очень объемный материал. Она проясняет многие страницы древней истории периода зарождения культуры курганных захоронений конца IV тыс. до н. э., которая распространилась от Алтая до Атлантического океана».
Территория Корабельного района заселялась еще 6 тыс. лет назад и уже тогда, когда только закладывались основы Древнеегипетского царства, здесь существовала вера в священную землю, которую символизирует стела-памятник в виде богоподобного существа.
Исследователь А.Петровский считает, что на территории современной Николаевщины бывал апостол Андрей. Согласно летописным сведениям, в так называемый апостольский век он из Синопа прибыл в Херсонес, а оттуда – в Ольвию. Миссионерские проповеди Андрея обращали местных жителей в истинных христиан. С этим тезисом можно связать и названия Южный Буг, Богоявленск, а также наличие Андреева острова на Буге.
Не случайно на этой территории, согласно легендам, существовал Девичий монастырь. Считается, что информация о нем находилась в древнерусских летописях, а сам монастырь был построен возле источника «Чистые воды». С 1237 по 1241 гг. войска хана Батыя покорили Древнюю Русь и земли Северного Причерноморья. Историк, полковник Херсонского гренадерского полка А.Майер в книге «Естественное и землемерное описание Екатеринославского наместничества и Очаковского края» сообщал: «В 1233 и 1236 годах монгольские татары под предводительством разных сыновей Чингисхана наводнили всё нынешнее Екатеринославское наместничество и Очаковскую землю, разорили славный Девичий монастырь в Витовке над Бугом… С того времени Очаковская земля оставалась беспрестанно то во владении сих татар, то поляков и литовцев, которых Великий Князь Владислав отнял у татар и всю над Бугом лежащую страну».
Важную роль в развитии Прибужских земель сыграл князь Витовт. Он расширил границы Литовского государства до Черного моря. Его реформы 1390-х гг. укрепили земли и дали развитие народам. Во времена княжества Витовта южные степи быстро осваивали и заселяли. Для укрепления границ строились замки и крепости, для торговли – таможни, новые города. Это крепость Святого Иоанна в устье Днепра, Хаджибей, а на территории Николаевщины – Витовка (Богоявленск), Соколец (Вознесенск), Балаклея (в районе слияния Чичиклеи и Южного Буга), Дашев (Очаков).
Многочисленные легенды связаны с Витовтовой таможней (предместье нынешнего Николаева) времен Великого княжества Литовского. Иностранных послов и путешественников поражали темпы строительства таких пунктов. Как правило, замки из камня витовтовых времен сооружали всего за месяц. 12 тыс. человек и 4 тыс. телег с деревом и камнем выполняли эту работу в степях и безлюдных территориях. На древних картах можно проследить названия: «Winaradna Kricza», «Vitold Hammani». «Преемники сего Владислава в сей стране даже столицу свою имели и остатки пространного сада, равно как и искусные, на песчаном местоположении водоводы близ Витовки напоминают еще о пребывании здесь князей литовских Витовта или Александра и Богдана Свендригелла» – писал А.Мейер.
Теперь вернемся к легенде о Боге и ключе с чистой водой. Рядом с Витовтовой таможней-крепостью возникло поселение, которое местные жители назвали Витовтовой баней («Витольд-Гаммани»). Н.Пономаренко высказывает несколько версий этого названия. Во-первых, оно связано с минерализованной водой, которая в больших количествах вытекала из источника. Во-вторых, в древнерусском языке «баней» называли церковный купол. В-третьих, «баней» назывался каменный дом, где жил таможенник. Несмотря на разность подходов к названию «Витольд-Гаммани», их можно соединить в единую логическую цепочку: на известном святом месте с ключом из целебной воды во времена князя Витовта была построена таможня. Она выполняла свои функции на переправе через Южный Буг, позже известной как Витовт брод. А рядом начал активно расти населенный пункт. После отхода этих земель по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору (1774 г.) к Российской империи, поселение получило название Витовка.
Богоявленским оно стало по распоряжению князя Г.Потемкина из-за родника. Целебные свойства воды, бьющей мощным потоком из-под земли, вызвали у князя восхищение, и другого объяснения, кроме как божественного проявления, не было. Источник считался святым. Это место Г.Потемкин определил своей загородной резиденцией. 9 октября в 1788 г. он сообщил М.Фалееву: «Архитектор Вапрезан отправлен от меня в Витовку, чтобы сделать прожекты строению при колодце, а вам предписываю по назначению его приказать потребные материалы».
Богоявленский фонтан начали строить в 1797 г. Архитектор И.Старов разработал проект фонтана и купальни для самого большого родника Богоявленска. Постройку осуществил каменных дел мастер Аладов. Строение напоминало своеобразное святилище. Купальню накрыли куполом на 9 колоннах. Отделка фонтана была выполнена из чугуна. Вода направлялась в четыре трубы, через которые целебная струя падала в специальные чаши. Над фонтаном был установлен цилиндр около трех метров, на котором располагались четыре крупных и 12 небольших сюжетов на библейские темы, выполненные в технике горячей эмали. Венчала трубу чугунная крышка, наверху которой был шар с крестом. Впоследствии аналогичный шар с крестом будет обозначен на первом гербе Николаева в 1803 г. Имеются достоверные сведения о том, что этот источник был богатым на воду и мог удовлетворить потребности значительного количества людей. В газете «Николаевский вестник» за 1874 г. сообщалось: «В Богоявленске источники выдают ежесуточно 61000 ведер воды, из которых используют 16000 ведер, а 45000 – идут в Южный Буг».
Фонтан стоял на кратчайшем пути из Николаева в Херсон. Вода была очень вкусной и приятной. Лабораторные проверки показали, что она по своим качествам не уступала знаменитым минеральным источникам Кавказа. Старожилы утверждали, что вода лечила глазные болезни и не замерзала в самые большие морозы. Ради такого чудодейственного лечения в Богоявленск приезжали из многих городов империи. Возле источника в 1788 г. был построен госпиталь, который использовал богоявленскую воду.
Иконы, расположенные на цилиндре фонтана, играли неповторимую роль: они были оберегами воды. В.Касьяновский считал, что символику всей архитектурной композиции заимствовали со старого герба Николаева, а его влияние на духовность края было значительным, хотя герб появился несколько позже.
Но это не спасло от человеческого варварства. В конце 30-х гг. ХХ в. крест на фонтане был сбит, цилиндр исчез. Во время ремонта фонтана в 1936 г. голубей и ангелов со святыми зарисовали голубой краской. Но произошло чудо: иконы вновь проступили сквозь масляную краску.
Все это наводит на сравнение Богоявленского источника с так называемой живой водой. В фольклорных представлениях воду разделяют на живую и мертвую. Вода является одним из загадочнейших веществ на Земле. Современная наука многого не знает о ней, в том числе и о природе её происхождения. Письменные источники различных народов упоминают о необычных целебных свойствах воды и иных жидкостях, заживляющих раны, избавляющих от болезней, продлевающих жизнь. О живой воде упоминается в сказках и преданиях, которые несут в себе забытые знания и указывают, что наши предки знали о наличии и местонахождении живой и мёртвой воды, и находили её, чтобы спасти жизнь близкого.
В России поиском и созданием живой воды занимался сподвижник Петра I полководец, генерал-фельдмаршал Я.Брюс. Он якобы создал для себя небольшое количество такого божественного эликсира, который хранился в Сухаревой башне. Когда Я.Брюс умер, то по завещанию его тело должны были спрыснуть живой водой. Но слуга, открывая флакон с жидкостью, выронил его из рук, и небольшое количество воды попало на руку Я.Брюса, остальная вода вылилась на пол. Когда в конце 20-х гг. ХХ в. могила Я. Брюса была вскрыта для его перезахоронения, одна его рука оказалась нетленной.
Анализ древних сведений указывает на то, что местонахождение живой и мёртвой воды связано с горами, холмами и необычными местами. Внутри горных каменных пластов имеется много полезных ископаемых с большим разнообразием химических элементов. Там же, в подземельях, есть энергетические и водные потоки, пустоты, разломы. Подземные воды, просачиваясь сквозь это многообразие пластов пород, вступают с ними в реакции, видоизменяются химически и энергетически, приобретают новые свойства. Кроме того, вымывая из пластов ценные химические элементы, вода переносит и откладывает их в осадок в других местах. Там же происходит образование и загадочных жидкостей. Учёным известно, что все камни под большим давлением выделяют капли жидкости. При дальнейшем увеличении давления камни разрушаются. Каменные пласты земной коры испытывают сильнейшее сжатие и растяжение от приливных сил, выделяя из себя внутреннюю жидкость, которая индивидуальна для каждого вида горных пород. Порой эти жидкости могут скапливаться в углублениях пещер, расти в виде кристаллов, наростов, вступать в соединения с другими веществами, уходить в осадок. При большом давлении часть подземной воды по щелям вытекает в виде родника или разово выбрасываться на поверхность. Считается, что в местах наличия живой воды находятся энергонасыщенные вертикальные потоки жизненной энергии, благотворно влияющие на человека.
Судя по всему, аналогичный родник с живой водой был, а возможно, есть и сейчас на территории Богоявленского фонтана.
Еще одной тайной Богоявленска стала опубликованная в 1998 г. неизвестная карта Юга Российской империи до 1701 г. (напечатана в Голландии), которая указывает название еще одного поселения в Корабельном районе города – Бинчарандакр. Название и судьба которого, как считает С.Бойчук, является загадкой краеведения.
Святость места прослеживается не только на протяжении веков, но и тысячелетий. Поэтому не выглядит чем-то несбыточным мечта Г.Потемкина основать в Богоявленске Спасский монастырь или Спасо-Николаевскую лавру, где должны были пребывать епархиальные архиереи. Известно, что Г.Потемкин желал остаток дней своих провести в Спасо-Николаевском монастыре: «Возрадовалась бы душа его, взирая с небес на тело, в котором она была, что оно покоится в любимом его граде, здесь же и церковь во имя его ангела воздвижена».
В 1938 г. Богоявленское стало Октябрьским, но вода и сегодня играет свою животворящую роль.
Таким образом, первый сакральный центр Николаева – «Богоявленский», возраст которого не менее 6 тыс. лет. Сакральность этого места доказывается местными легендами и археологическими находками, в особенности стелы-памятника древнего кургана. Священным местом сакрального центра является Богоявленский фонтан и легендарный Девичий монастырь, а его символом – живая вода.
Юрий Котляр,
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории ЧГУ им. Петра Могилы.

Котляр-Чаша Грааля-Сакральный Николаев и т.п.

В Южной Правде за вторник статья про Храм Весты, но пока на сайте они не выкладывают этот материал!

Вечерка сегодня разродилась целым разворотом!

Девятые врата: сонное царство крылатых машин
В середине восьмидесятых, мы, тогда еще сопливые варваровские мальчишки, выбегали на берег реки и смотрели, как где-то там, за Матвеевкой, взлетают и садятся самолеты. Красиво было! Особенно на фоне догорающего заката. И спорили до хрипоты, со всей своей пацанячьей непосредственностью, что за самолет пошел на посадку: ИЛ, ТУ или какой-нибудь АН. Увы, «Боинги» за Матвеевкой не садились.
А в школе учителя говорили, что город наш - крупный транспортный узел. И есть в нем не только железнодорожные вокзалы и морпорт, но и вполне современный аэропорт. А значит, из Николаева можно добраться практически в любой уголок нашей страны не только по земле, но и по воздуху. И для поддержания в учениках гордости за Отчизну добавляли: «Обязательно поедем на экскурсию в аэропорт. Посмотрим, откуда взлетают «всамделишные» самолеты».
Но учителя вскоре забывали о своем обещании. А потом и смотреть стало почти не на что… Смолк гул турбин и винтов за речкой. И со временем самолет в небе над городом стал настоящей редкостью.
***
Пустынное шоссе, отросток Киевской трассы, подводит прямиком к аэровокзалу. Кстати, хорошо, что у нас был собственный транспорт, потому что добраться до аэропорта на общественном невозможно: такого маршрута просто нет, а наемный «извозчик» обойдется вам в сто с хвостиком кровных гривен - потому что «за город».
На площади перед терминалом приткнулись редкие автомобили. У входа зевает в кулак постовой милиционер. Несколько «лиц кавказской национальности» меланхолично курят на лавочке под навесом. А за высокой оградой, там, куда простому смертному вход «строго воспрещен» (ибо объект режимный), сиротливо опустили крылья с десяток крылатых красавцев: «Ильюшиных» и «Антоновых». И тишина. Сонная, давящая, вязкая и совершенно не свойственная крупному предприятию.
Похоже, что здесь даже время остановилось.
***
В 30-е аэропорт, вместе с аэроклубом, географически располагался совершенно в другом месте - возле железнодорожной станции Водопой. Небольшой коллектив обслуживал так называемые «кукурузники»: самолеты По-2 и К-5, которые летали транзитом из Одессы в Харьков. В годы войны гражданский аэропорт перепрофилировали для военных нужд, военным он и оставался вплоть до 1960 года.
Со временем пассажиропоток вырос, а вместе с ним и нагрузка на аэропорт. Поэтому в 1975 году построили новую взлетно-посадочную полосу. А 1983 год ознаменовался строительством нового пассажирского терминала. В этом же году была проведена сертификация объекта соответственно третьей категории ICAO (Международная Ассоциация воздушного транспорта) как аэропорта внутренних авиалиний СССР с правом принимать воздушные суда Ту-134 и аналогичных классов. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 1989 году Николаевский аэропорт получил возможность принимать и обслуживать Ту-154, Ил-76, АН-22, Ил-62, что значительно расширило его возможности.
***
А вот украинская действительность не пошла на пользу аэропорту. За два десятка лет предприятие, которое хоть и носит гордое название «воздушные ворота города», захирело и превратилось в объект областной коммунальной собственности с немалыми долгами.
Ситуацию в свое время не спасли ни «космические» цены на билеты (например, слетать в Москву на сегодняшний день стоит примерно 1800 грн., - сумма немалая, - авт.), ни многочисленные авиакомпании-арендаторы, которые базировались на огромной территории - «Николаев-АЭРО», «Воларе», «Аэротехсервис», «Азов-Авиа», «Беркут», «Алада», «Урга», «Таврия» и другие. Более того, АК «Воларе» и ООО «Аэротехсервис», задолжали аэропорту в общей сложности более 800 тысяч гривен. Об этом неоднократно писали николаевские СМИ.
***
Аэропорт последние годы ощутимо лихорадит: невыплаты заработной платы, частые смены директоров, постоянные государственные проверки и т.д. Но, тем не менее, он пока все-таки работает.
Отсюда уходят «борта» с нашими миротворцами, сюда же они и возвращаются с ребятами, выполнившими свой воинский долг в чужой стране. Отсюда осуществляется постоянный рейс на Москву, во Внуково (авиакомпания Utair (г. Сургут), - авт.).
Что думают об Украине россияне, заброшенные судьбиной в наш аэропорт, можно только догадываться. А вот возвращающиеся из горячих точек миротворцы, кроме грусти и щемящей тоски при виде родных, но таких убогих стен, ничего положительного не испытывают. И это понятно: сложно прийти в неописуемый восторг от вида посыпавшейся с потолка плитки и холодного, как амбар зимой, помещения.
***
Сейчас у некогда успешного предприятия надежда одна – на помощь государства. Но бюджет все-таки не чья-то личная тумбочка, откуда можно вытянуть любую требуемую сумму и потратить, тем более что в областном бюджете программ и объектов очень много, а не один только аэропорт. Поэтому помощь государства – вопрос спорный и долговременный. Тем не менее программа экономического и социального развития Николаевской области на 2011-2014 годы «Николаевщина-2014», утвержденная областным советом, предусматривает существенную финансовую поддержку Николаевского аэропорта. Планируется выделение средств на реконструкцию и оборудование зала вылетов, ремонт и восстановление ограждения территории аэропорта, реконструкцию взлетно-посадочной полосы, реконструкцию аэровокзального комплекса и перрона, на замену светосигнальной системы и системы посадки.
Кроме того, облгосадминистрация ищет альтернативные пути решения проблемы. Один из таких путей – привлечение иностранных инвесторов. Например, 15 февраля губернатор Николаевской области Н.П. Круглов обсуждал проблему развития аэропорта с турецкими чиновниками и промышленниками, которые готовы прийти на Николаевщину с инвестициями. В случае успешных переговоров стороны готовы рассмотреть варианты как долгосрочной аренды, так и передачи аэропорта в концессию.
***
Международный аэропорт «Николаев» не так давно был гордостью и достопримечательностью нашего южного региона, он входил в число крупнейших аэропортов юга Украины, наряду с Одесским, Херсонским и Симферопольским (собственно, таким он и остается по сей день: по состоянию взлетно-посадочной полосы считается одним из лучших коммунальных аэропортов страны). Немало способствовало этому и его географическое расположение - очень удачное, в центре воздушных трасс, соединяющих Западную Европу с Центральной Азией и Ближним Востоком.
Суждено ли нашим «воздушным воротам» пережить реинкарнацию, стать действительно Воротами, а не захолустным полустанком для транзитных «кукурузников», - покажет время и, что самое главное, заинтересованность в развитии аэропорта власть предержащих.
Александр Сайковский.






Речной вокзал – символ благополучного прошлого

Николаевский речной вокзал расположен возле яхт-клуба по адресу: Варваровский спуск, 5а. Назвать его сегодня воротами города было бы большой ошибкой. Когда-то здесь действительно бурлила жизнь, курсировали толпы народа, прежде всего – дачники со своими баулами и ведрами. Сегодня – царят тишина и запустение. Картина действительно очень унылая.
Четырехэтажное здание Николаевского речного вокзала, живописно «утопающее» в склоне, спускающемся к реке, было построено в 1980 году. Прежде через речвокзал в период навигации ежегодно проходили десятки тысяч людей. Отсюда осуществлялись рейсы теплоходов на пригородные дачи, в основном на «Сады»-1, 2, 3 и 4, а «Ракеты» – скоростные пассажирские суда на подводных крыльях производства Феодосийского судостроительного завода «Море» – ходили в Херсон и вверх по Южному Бугу. Тогда на пассажирском судне можно было добраться до самого Вознесенска. И цены не особо «кусались», хотя судно на подводных крыльях – вещь в эксплуатации не дешевая.
Речной вокзал использовался не только для регулярных пассажирских перевозок. Поездка на «Ракете» или обычном теплоходе была одним из любимых видов семейного отдыха на реке. Главное отличие «Ракеты» от остальных речных судов на подводных крыльях, например «Комет», которые использовались в морских пассажирских перевозках, – большая открытая площадка в кормовой части, откуда было особенно приятно любоваться окружающей природой. На речвокзале можно было заказать судно, как бы сейчас сказали, для «корпоратива». К примеру, большой популярностью пользовалось катание на судах выпускников школ и институтов, которые встречали рассвет где-нибудь в Родниках или под Дидовой Хатой. Романтика!
В девяностых речные пассажирские перевозки стали быстро сворачиваться. Причина банальна – заработали законы рынка. Оказалось, что проехать в Вознесенск на автобусе или маршрутке можно намного дешевле, чем на теплоходе. А тут еще и государство подсунуло свою «ложку дегтя» – сделало бесплатным проезд на пригородном речном транспорте для пенсионеров и массы других льготников. «Шара» – вещь, конечно, замечательная, да вот только платить дотации в необходимом объеме за перевозку льготников транспортникам государство почему-то регулярно «забывало». Точно так в недостаточном количестве дотировали и городской электротранспорт. Впрочем, в отличие от речного пассажирского, он все-таки уцелел.
Пассажирские перевозки сокращались с каждым годом. И тогда собственник речного вокзала – акционерная судоходная компания «Укрречфлот» – приняла решение сдавать его пустующие помещения. Достаточно долго здесь существовал ресторан «Водограй», получивший особую популярность в конце девяностых годов, позже с другой стороны здания вокзала открылся бильярдный клуб «Русская пирамида». Были здесь и другие арендаторы. Но постепенно все они съехали: у одних, что называется, бизнес не пошел, другие и вовсе не желали вовремя перечислять арендную плату.
Сегодня речвокзал, весь персонал которого состоит из одного-единственного человека – охранника, являет собой унылую картину. Здесь тихо, нет ни одного судна, на давно не знавших ремонта стенах – остатки старых рекламных вывесок. А еще – три гранитные памятные доски, повествующих об истории этого уютного уголка Николаева, где чего только не было – и штурманское училище, и Спасское адмиралтейство, давным-давно канувшее в Лету. В ковше рядом со зданием вокзала – забытый арендаторами понтон, прежде служивший в качестве летней площадки ресторана. Огромные витринные окна вокзала заложены красным кирпичом, будто здесь готовились к обороне. Внутреннее убранство также, мягко говоря, «не ахти» – в состоянии начатого, но так и не доведенного до конца давным-давно брошенного ремонта. Ступеньки на спуске к речвокзалу потрескались и облупились, рядом некие асоциальные личности рыщут в поисках «плохо лежащих» металлических изделий и еще чего-то. Даже средь бела дня здесь себя чувствуешь крайне некомфортно, а уж ночью… Мрак!
Для компании «Укрречфлот» давно не использующийся по прямому назначению речной вокзал стал чем-то вроде чемодана без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко. АСК «Укрречфлот» отнес вокзал к непрофильным активам, готов сдавать его в аренду и даже продать. Теоретически здание можно использовать для размещения офисов, торговых, выставочных, развлекательных помещений. Объявление о продаже речвокзала, общая площадь которого составляет 2266,8 кв. метра, размещено на официальном сайте «Укрречфлота». Здесь же указано, что здание имеет центральные электроснабжение, воду, канализацию, связь и отопление. Вот только, судя по всему, никому это не нужно – покупателей нет. Ясно одно: речной пассажирский транспорт в его старом, советском виде, в Николаеве не возродится никогда, даже несмотря на тот факт, что наш полумиллионный город с трех сторон окружен водой.
Станислав Козлов.






«Поездатая» проблема

На железнодорожные ворота города уже давно нельзя смотреть без слез. И не потому, что новый вокзал, звавшийся когда-то «Николаев-сортировочный», а теперь «Николаев-пассажирский», - унылого мышиного цвета. Его первым видят приезжающие, и именно по нему, как по одежке, встречают город.
Те, чей поезд пришел на вторую и третью колею, получат удовольствие в полном объеме: им придется, чертыхаясь и спотыкаясь, карабкаться по узкому переходу, и дай Бог, чтобы все карабкающиеся были здоровы – для людей, которые не очень хорошо себя чувствуют, это будет почище эстафеты с препятствиями. И им совсем будет недосуг удивляться, почему зал ожидания, который должен работать с 8.00 до 20.00, попросту закрыт на замок.
Но даже после мучений в переходе ни от кого (не говоря уже о тех, чей поезд пришел на первую колею) не ускользнет бедность и запустение (до недавнего времени осыпающийся потолок в огромном зале подлатали, и теперь плитки с потолка не грозят головам ожидающих) - всего один киосочек с прессой, какая-то кафешка в углу. Неудобные деревянные кресла, которых очень немного, если учесть, что через станцию Николаев проходят 12 пар поездов, а два поезда «Николаев-Киев» и «Николаев-Москва» - местного формирования. В глаза приезжим (особенно тем, кому надо «перекантоваться» здесь, на вокзале) бросится и полное отсутствие хотя бы одного кофе-автомата, которые, кажется, есть везде! А уж о такой роскоши, как какой-нибудь телевизионный монитор, который мог вы скрасить время ожидания, и говорить не приходится. Хотя о чем это мы, если на перронах даже нет навеса или хотя бы какого-то козырька, под которым можно было бы спрятаться в дождь или от палящего летнего николаевского солнца.
Те же, кто решит не идти через вокзал (а таких, как правило, большинство), увидят подмазанные трещины на фасаде, выщербленную плитку на вокзальной площади и вокзальные часы (к слову, так совпало, что в день приезда туда корреспондента «Вечерки» их как раз чистили и мыли – должен же быть и у них маленький праздник), на которых разглядеть, который час, под силу только очень зрячим людям.
В общем, весь наш железнодорожный вокзал производит впечатление уныния и какой-то общей усталости, хотя он не очень стар – его сдали в эксплуатацию в 1987 году. Но постарел и опустился он так не вчера, и даже не позавчера, и уже давно требует капитальной реконструкции. Однако в его случае известная поговорка об обещанном почему-то не срабатывает.
Судите сами. О состоянии вокзала в октябре 2006 года рассказывали тогдашнему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, который приехал в Николаев узнать, какая помощь нужна от центральной власти. Тогда представитель Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги, в чьем ведении находится Николаевский вокзальный комплекс, напомнил министру, что, дескать, николаевский вокзал давно включен в план на капитальный ремонт, но это необходимое и важное дело почему-то откладывается. Так, может, время пришло?
Нет, не пришло – ни в том, 2006-м, ни в следующем году. Основательная надежда забрезжила в 2008 году, когда в Николаеве побывали представители Минтранса и дали четко понять, что уж в этом-то году вокзал точно будет обновлен, потому что в Государственном бюджете на эти цели было заложено 10 млн. грн. Еще крепче стала эта надежда после встречи тогдашнего руководителя облгосадминистрации Алексея Гаркуши с Президентом Украины Виктором Ющенко, который дал поручение руководству «Укрзализныци» и министру транспорта и связи - на этот раз Иосифу Винскому - решить вопрос с ремонтом Николаевского вокзала. Даже были определенные планы намечены: провести предпроектные работы, отремонтировать крышу, устроить конкорс (переход на второй этаж прямо от входа в здание вокзала) и установить крышную котельную.
Но снова случилась осечка. Побывавший в Николаеве в 2009 году министр транспорта и связи Иосиф Винский уже заговорил о том, что реконструировать вокзал надо сообща: мол, железная дорога за счет собственных средств возьмется за реконструкцию, а частный бизнес – за насыщение вокзала дополнительными сервисами, делающими время ожидания приятным. И снова дальше разговоров дело не пошло.
Следующий министр транспорта и связи Константин Ефименко, приехавший в наш город в 2010 году, клятвенно заверил, что проблема Николаевского вокзала не забыта – мол, Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции Николаевского вокзала, которые завершит к 2011 году. «Вокзал «Николаев» мы к следующему году закончим. Можете быть в этом абсолютно уверены. Мы очень много сейчас проводим работ по железнодорожным вокзалам. Это делается и к Евро-2012 и вообще для наших людей. Вокзал у вас будет комфортный и удобный для пассажиров», - говорил тогда Константин Ефименко.
Что именно было сделано на железнодорожном вокзале, остается загадкой, - внешне никаких изменений не произошло. Хотя, судя по словам 1-го заместителя губернатора Геннадия Николенко, сказанным в эфире одной из местных телекомпаний в 2011 году, какие-то ремонтные работы на перроне все же проводились, но, как позже выяснилось, они проводились без разрешительных документов, да и сроки ремонта были слишком затянуты. Но тогда же он говорил, ссылаясь на уверения руководства Одесской железной дороги, о том, что финансированием на 2012 год предусмотрена реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.
2012 год прошел. За этот год «Укрзализныця» за свои собственные средства (73,4 млн. грн.) реконструировала 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов. «2012 год стал годом обновления для вокзальных комплексов станций Донецк, Красноград, Киев-Пассажирский, Мостинская-2; вокзалов на станциях Козятин, Жмеринка, ст. Коростень, Львов, Луцк, Макеевка-Пассажирская, Харьков-Балашовский, ведется реконструкция вокзала одного из старейших украинских курортов – города Славянска», - так сказано в официальном сообщении пресс-службы «Укрзализныци».
В этом перечне нет Николаева. Когда будет? С таким официальным информационным запросом «Вечерка» обратилась к Одесской железной дороге. И вот такой ответ мы получили:
«Руководство Одесской железной дороги обеспокоено состоянием здания пассажирского вокзала Николаев».
С целью решения этого нелегкого вопроса в 2006 году специалистами ГП «Днепрожелдорпроект» выполнены работы по оценке технического состояния здания пассажирского вокзала «Николаев», на основании которой для обеспечения эксплуатации вокзального комплекса необходимо выполнить его реконструкцию. В 2008 году силами ГП «Днепрожелдорпроект» по заказу Одесской железной дороги была разработана проектно-сметная документация. К сожалению, в связи с ограниченным финансированием объектов строительства железной дороги проект до этого времени не реализован.
Путь решения этой проблемы – финансирование работ по реконструкции вокзального комплекса «Николаев», в том числе реконструкции привокзальной площади и транспортной развязки вокзала с паевым участием местных бюджетов».
Что означает этот ответ? Если выражаться образно - «пива нет и неизвестно». В сложившейся ныне ситуации, когда городской бюджет очень аскетичен, когда нет мэра, говорить о паевом участии в реконструкции железнодорожного вокзала (в 2010 году общая стоимость этой реконструкции оценивалась в 50 млн. грн., спустя два года – в 80 млн. грн., - прим. авт.) было бы слишком оптимистично. Из этого следует, что счастье осовременить железнодорожные ворота города нас ждет не скоро.
Напоследок – еще об одном железнодорожном вокзале – старом. Между прочим, с него отправляются и сюда же прибывают 7 пар поездов, что не намного меньше, чем на «новом» железнодорожном вокзале. Да, большинство поездов (дизелей), которые увозят пассажиров со старого вокзала, можно назвать пригородными (на Колосовку, Долинскую, Новый Буг, Каховку). Но здесь ходят и две пары дизель-поезда на Вадим (это самый юг Херсонской области, перед въездом в Крым), пара дизелей на Керчь (это уже Крым). Но что видят прибывающие сюда? Здание – в еще более удручающем состоянии, с отвалившейся кусками штукатуркой, облупленными табличками. Половина помещений, которые когда-то были залами ожидания, наглухо закрыта, а единственное помещение, где можно купить билеты в кассе, чье окошечко больше напоминает бойницу, - слишком тесно, чтобы в нем без проблем могли уместиться даже 30 человек, не задевая друг друга локтями.
Выходящих с этого вокзала встречает рынок. Нет, на цивилизованный рынок это не очень похоже, если учитывать, что торгуют прямо на ступеньках здания вокзала аккурат под объявлениями «Торговля запрещена». Наверно, те, кто часто мотается дизель-поездами, не обращают внимание на ущербность внешнего вида на самом деле более представительного (во всяком случае, уж точно более похожего на вокзал, чем «Сортировка») здания. Но его, к сожалению, уже списали со счетов: в информационном запросе, который «Вечерка» отправляла в Одесскую железную дорогу, были вопросы, касающиеся ремонта старого железнодорожного вокзала (правильно он называется «Николаев-грузовой»), но в ответе о нем – ни слова.
Виктория Тонковид.






Автовокзал. Стою – мечтаю на перроне

Стою на перроне, брожу в ожидании своего рейса по пестрым лабиринтам приавтовокзальной площади и почему-то вспоминаю старый анекдот. Помните?
Хорошо летчику - прилетает на аэродром, а там его девушка ждет.
Хорошо машинисту - приезжает на вокзал, а там его девушка ждет.
Хорошо моряку - прибывает в порт, а его там девушка ждет.
Плохо только девушке: то на аэродром, то на вокзал, то в порт...
К чему это – и я, вроде, не такая девушка, и вообще, нет в анекдоте ничего о водителе автобуса. Водителю не до девушек, некогда ему расслабляться, отправляться надо. Только-только расслабишься – сразу конкуренты понаедут, и прощай, заработок! Основных перевозчиков несколько, и они хоть и цивилизованно, но жестко воюют за нас, – за пассажиров то есть.
Как воюют? Давайте пока не будем о плохом, а будем только о хорошем. Определяют и предлагают самые востребованные маршруты. Организовали особо скоростные экспресс-рейсы – в Киев, например, или же в Борисполь. Комфортабельность изо всех сил повышают: удобные кресла, телевизоры там, кондиционеры и все такое. Недавно у самых продвинутых появились… стюардессы – милые девушки прохаживаются по салону между кресел, чай-кофе-капучино предлагают.
Хорошее дело. Одно плохо: как ни стараются перевозчики обрадовать пассажира приятной ценой на билет, - цена остается высокой. А при низких денежных «спроможностях» среднего николаевца именно стоимость проезда, а не приятная улыбка стюардессы, дают простой ответ на простой вопрос: ехать или не ехать?
Были бы деньги у пассажиров, ездили б они автобусами чаще и за милую душу! Блиц-, интернет- и другие опросы последних лет подтверждают: автобусные поездки на дальние расстояния прижились и понравились. Кстати, не так давно с Николаевского международного (!) автовокзала стало возможным уехать напрямик не только в Снигиревку и прочие города Украины, но и за границы нашей любимой Родины. В три российских города, два белорусских, один чешский и три немецких. Понятное дело, что транзитом на всех этих направлениях проезжаются еще много-много городов и сел, а рейсы в Прагу, Дортмунд, Карлсруэ и Кельн проходят и через польскую территорию.
Реклама в Интернете презентует Николаевский международный автовокзал как современный терминал, отправляющий/принимающий пассажиров в/из «более чем: 7900 населенных пунктов Украины, 109 городов СНГ, 250 городов Западной Европы». На борту автобусов, увозящих пассажиров в самые дальние дали, красуются четыре звезды – знак максимальной комфортности. Довольны пассажиры. И это хорошо!
Хорош ли сам автовокзал – ворота города, по которым многие пассажиры раз и навсегда составят себе впечатление о Николаеве? Вопрос, конечно, риторический. Здание вокзала – что снаружи, что внутри, - и его окрестности впечатление создают, откровенно говоря, тягостное. Живописать подробности, думаю, не стоит: вы наверняка там бывали сами, а значит – видели. Построенное в 1971 году сооружение с тех пор так и не познало радости капитального ремонта.
В постсоветские времена не раз возникали глобальные и прекрасные планы превратить это просторное, популярное в народе и очень удобно расположенное в смысле транспортных подъездов здание в суперцентр суперразвлечений. Даже инвесторы под это дело вроде как находились. Но и по сей день дальнейшая судьба этого огромного серого дома остается туманной и загадочной. Сегодня по полной программе функционируют только перроны и первый этаж вокзала. На втором расположилась огромная «плантация» секонд-хенда, третий – вообще под большим вопросом.
Справедливости ради, надо сказать, что есть вокзалы в Украине и похуже нашего. Не будем ездить далеко – возьмем хотя бы Одесский. Полный мрак… Но зачем сравнивать с плохим, если можно сравнивать с хорошим? Да, руководство нашего автовокзала, по мере своих скромных возможностей, старается поддерживать здесь чистоту, порядок, создавать удобства и комфорт.
Отремонтирован и оборудован зал ожидания – здесь даже детский уголок имеется. Работает комната матери и ребенка, бесплатная для пассажирок с маленькими детьми. Отлажены работа касс и система информирования. Что немаловажно, вокзал работает круглосуточно и в любое время здесь можно отдохнуть и подкрепиться. Даже, извините, туалет – главный показатель уровня культуры подобных мест – выглядит и содержится достойно. Обещают за лето отремонтировать и комнаты отдыха для пассажиров.
Водители, которые повидали на своем пути автовокзалов поболее, чем любой из нас с вами, отмечают удобство подъездов на перроны – они безопасны и не запружены, как во многих других городах, легковыми автомобилями.
По весне заканчивается относительно спокойный период в жизни и деятельности автовокзала. Ведь для его работы характерна сезонность южного города. Зимой здесь происходит в среднем 155 отправлений в сутки и уезжают отсюда порядка 1000 пассажиров. Летом количество пассажиров увеличивается, как минимум, вдвое, существенно растет и число автобусных рейсов. Скажем сразу, толпа машруток на Одессу и т.д., шумно зазывающих пассажиров по ул.Чигрина, живет своей собственной жизнью и к описываемому автовокзалу отношения не имеет.
Как и автостанция «Дачная» в районе Центрального рынка. А вот пригородный автовокзал, тоже расположенный в районе вышеупомянутого рынка, отношение имеет и самое непосредственное. Есть такой автовокзал! И работает по-прежнему, как и полвека тому назад. Только теперь он стал совсем незаметным, поскольку «утоплен» в колодце свежепостроенных торговых центров. Ежедневно и стабильно с пригородного отправляются 34 автобуса по недлинным радиусам в населенные пункты области. И ремонтик здесь тоже кой-какой сделан, и перспективы есть.
Вот только и здесь не встречают водителей автобусов нарядные девушки все больше бабушки да толстые тетеньки, отторговавшие на Центральном рынке, разъезжаются с пригородного по окрестным селам, по домам. Что ж все крутится в голове старый анекдот – жалко, что ли, водителя? Эх, помечтать бы! Красивые девушки-студентки, спортивные юноши-туристы, пенсионерки с пенсионерами, мамаши с детьми малыми, просто пассажиры с пассажирками… Здание вокзала сверкает чистотой и свежим ремонтом. Красавцы автобусы отправляются с перронов каждые пять минут, красавцы водители белозубо улыбаются провожающим. Цветы, музыка, все счастливы, занавес!..
Мечты-мечты? Но в Европе, в которую мы так стремимся, популярность автобусных путешествий очень высока. Автобусные перевозки по праву считаются самыми демократичными и доступными по цене буквально всем. Автобус – не роскошь, а средство передвижения. Много пассажиров – много рейсов – автовокзалу хорошо: прибыль, ремонт, красота. А пока как? А – никак…
Ирина Нежигай,

«Cпасское» – прибужский Cтоунхендж

Продолжаем цикл публикаций николаевского историка Юрия Котляра под общим названием «Сакральный Николаев».
(Начало см. в выпусках «ВН» от 2 и 7 марта с.г.)
Спасское – под этим названием известен обширный участок земли на западе Николаевского полуострова, который прилегает к Бугскому лиману. Такое название данной территории дал князь Г. Потемкин своим ордером №1065 от 27 августа 1789 г. Оно было дано по созвучию со Спасо-Николаевским мужским монастырем для отставных офицеров армии и флота, который Г. Потемкин собирался основать на этих землях (указ императрицы Екатерины ІІ от 6 июля 1789 г.). С того времени на планах, картах и других официальных документах местность стали называть «Спасское Урочище», а в народе – Спасское. Здесь же, в балке, находились несколько естественных источников (Спасские источники), которые длительное время обеспечивали окружающий район вкусной питьевой водой.
Спасское – местность интересная и загадочная. Её таинственность связана с фактически неисследованными естественными карстовыми пещерами. Как минимум, их три – по числу Спасских источников. За миллионы лет подземные воды проточили в известняковой породе эти пещеры с их ходами и «залами». О карстовых пещерах, из которых вытекал первый Спасский источник (в балке возле современного яхт-клуба), в свое время уверенно говорил знаток старого Николаева купец А.Самокишин.
В наше время Спасские источники перестали функционировать, хотя были попытки провести от них водопровод, а неудачный проект проведения воды к городу положил начало названию целого района – Сухой Фонтан.
Об истории Сухого Фонтана впервые упоминал гидрограф Черноморского флота контр-адмирал Н.Кумани. А в 1927 г. краевед М.Лагута писал: «Сухой фонтан» – местность, где раньше был фонтан, но с тех пор как губернатор А.Грейг задумал провести воду из этого фонтана в свой дворец по Адмиральской улице... – он прекратил свое действие и не давал уже воды – потому стал называться «сухим» с 20-х гг. XIX в.». С точки зрения профессора Ю.Крючкова, современные краеведы в статьях о Спасском водопроводе «перепевают» версию «Кумани-Лагуты», согласно которой А.Грейг и А.Рокур загубили источник, и ставят вопрос: «Почему участок берега, где находился третий источник, стал называться Сухим Фонтаном»? Ответ очень прост: «Фонтан стал «сухим» именно потому, что работал водопровод. Разумеется, если вода была направлена в водопровод, то из фонтана-истока она перестала бить ключом, его заглушили, и он стал внешне «сухим». Потому-то этот фонтан, бассейн которого на берегу стал безводным, но питавший водой дворец, и прозвали «сухим». Название «Сухой Фонтан» стало официальным. Оно упоминается в документах и переписке А.Грейга в 1833 г. Со временем топоним «Сухой Фонтан» распространился от Казенного сада, где он родился, на все побережье, вплоть до старого Варваровского моста, заменив название «Спасское Адмиралтейство».
Все три Спасских источника постепенно исчезли. И виноваты в этом не А.Рокур или А.Грейг, а естественные тектонические изменения в земной коре. Исчезновение фонтанов было первым предупреждением о надвигающейся экологической катастрофе, на которое, к сожалению, никто не обратил внимания. Ускользнуло от внимания населения и уменьшение уровня святости Спасского.
В местности, которая прилегает к Спасскому, находится самый высокий холм на Николаевском полуострове (высота 53 м над уровнем моря). Он получил название Спасский холм. На холме в 1821-1829 гг. строилась Морская астрономическая обсерватория. Строительство обсерватории находилось под пристальным вниманием адмирала А.Грейга.
Закладывая фундамент обсерватории, строители нашли странные каменные круги – кромлехи, которые в общих чертах напоминали древнюю обсерваторию-святилище британского Стоунхенджа. Эти четыре кромлеха, судя по плану и описаниям очевидцев, последовательно сооруженных вокруг ящичного захоронения (один в одном) «из грубых неотесанных камней», были раскопаны в Спасском кургане в 1820-1821 гг. Постройка на кургане, судя по зарисовкам, которые сохранились в Николаевском краеведческом музее, состояла из трех концентрических кругов из установленных каменных плит – так называемых кромлехов (от бретонского слова «cromlech», где «crom» означает круг, а «lech» – место). В середине центрального кромлеха находился каменный ящик с погребением. В могильной яме умерший был уложен на спину с подогнутыми ногами. Тело было окрашено красной охрой, которая символизировала огонь, жизнь в потустороннем мире. В голове покойника стоял лепной сосуд с водой, молоком или с кашей: по пути в иной мир покойнику необходимо было «питаться».
22 июня 1821 г. место раскопок посетил известный немецкий эпиграфист, знаток в области изучения древнегреческих и латинских надписей, издатель работ по древней истории, археолог Г.Келлер, который по достоинству оценил проведенные археологические работы.
Судя по всему, наивысшая точка на месте слияния двух рек – Южного Буга и Ингула – выполняла функции древнего святилища и места для погребений. Его ориентировочный возраст – 3,5 тыс. лет до н. э., что соответствует времени появления первых курганов-погребений в Северном Причерноморье или 2700 – 2200 гг. до н. э., как показывает радиоуглеродный метод. Археологически – это хронологический промежуток между древнеямной и катакомбной культурно-исторической общностью. Попытки определить этническую принадлежность населения катакомбной культуры подводит нас к так называемой арийской проблеме. Лингвисты выделяют нерасчлененную арийскую языковую общность, которая образовалась после распада индоевропейского праязыка. Часть археологов и языковедов идентифицируют ариев с ямной общностью, датируя период ее существования второй половиной III тыс. до н. э.
Интересным в контексте нашего исследования является вопрос об использовании красок в похоронном обряде, зафиксированном в Спасском кургане (в частности, охры), который свидетельствует о «мифологическом» уровне человеческого сознания. В разделе «Махабхараты» «Теология Вишну» показано значение цвета для жизни и судьбы человека. Согласно представлениям индоариев, душа бессмертна, она постоянно переселяется из одного тела в другое, но жизнь в любом теле связывается со страданием, и каждое новое воплощение считается злом. Благом же считалось прекращение перерождений, то есть достижение освобождения и совершенства. Путь для людей определялся цветом, и каждая стадия перевоплощения имела свой определенный цвет. Пребывание души в человеческом состоянии соотносилось с красным цветом. Поэтому покрытие покойников охрой имело цель повторно вернуть их души в мир людей.
Датировка Британского Стоунхенджа (или находок вблизи него) – 3020-2910 гг. до н.э., а материал для датировки валунов указывает на 2440-2100 до н.э. Сейчас археологи сошлись во мнении, что этот архитектурный памятник возведен в три этапа между 3500 и 1100 гг. до н. э. В целом Стоунхендж представляет собой сооружение из 82 пятитонных мегалитов, 30 каменных блоков, весом по 25 тонн и 5 огромных трилитов – камней, вес которых достигает 50 тонн. Сложенные каменные блоки образуют арки, которые служили когда-то безупречным указателем сторон света.
Ученым пока неизвестно, кто и для чего воздвиг во времена каменного века эту грандиозную астрономическую обсерваторию в Британии. Но после проведенных исследований стало ясно, что приписывать возведение огромных мегалитов древним племенам друидов, жившим здесь в те времена, просто неразумно. Несомненно одно: кем бы ни были древние строители, они обладали громадными познаниями в астрономии, математике, геологии и архитектуре. Британские ученые, дискутируя почти полстолетия, пришли к выводу, что народ, который построил эти мегалитические сооружения, происходил с Днепро-Бугского междуречья. А сами кромлехи в давние времена использовались для астрономических наблюдений и выполняли функции ритуально-храмовых сооружений.
Так как древние жители николаевской земли были детьми природы и на интуитивном уровне знали то, что мы пытаемся постигнуть через приобретенные знания и логические размышления, они понимали, в каких местах следует строить святилища. В Спасском святилище происходили ритуальные жертвоприношения и магические обряды, песнопения, тут постигались таинства движения Солнца и звезд. Да и последующее его использование как обсерватории продолжает древнюю традицию.
Таким образом, существует много совпадений, которые доказывают общность происхождения, назначения и использования Стоунхенджа и Спасского холма как священного места.
А пока ученые изучают этот древний памятник, Стоунхендж продолжает жить своей жизнью в народном фольклоре. Согласно местной легенде гигантские голубые камни обладают целебной силой, а появились они на этой земле благодаря волшебнику Мерлину, чародею при дворе короля Артура, который перенес их из Ирландии. Больше того, существует предание, будто Мерлин выходец из Побужья. Согласно одной из легенд Мерлин – был рожден земной женщиной от демона. Ему предназначалась роль Антихриста, однако мать ребенка раскаялась и исповедалась в своем грехе. Младенец был крещен святым Власием, и это нейтрализовало действие злых сил, сохранив, однако, заложенные в нем магические способности. Имя Власий явно не британского, а, скорее, арийского происхождения. Так что определенные аналогии напрашиваются сами собой.
Спасское священное место носило культовый характер и в последующие эпохи. Рядом с курганом на территории современной обсерватории располагалось стойбище-летовка скотоводов-кочевников эпохи ранней бронзы XVII-XVI вв. до н. э. На нем археологи собрали фрагменты лепных сосудов, отходы производства кремневых орудий, кости крупного и мелкого рогатого скота. Поражают кучи речных раковин-моллюсков, обнаруженных на этом месте. Неужели скотоводы привозили их с берега реки? Археолог-краевед В. Никитин считает, что река Ингул в древности меняла свое русло и протекала неподалеку от местонахождения стойбища по современной улице Фрунзе. Так что скотоводы, скорее всего, собирали моллюски именно в этом месте русла реки. Фактически, Спасский курган находился на острове и тем более подходил для священного места.
По рассказу Ю. Крючкова, который приводят О. Ковалева и В. Чистов, во время строительства Николаевской обсерватории в пепле был найден железный меч. Археологи считают, что он был священным и вполне возможно, что на Спасском холме находилось одно из скифских святилищ Арея. В 1925 г. директор Николаевского историко-археологического музея Ф. Каминский и сотрудник музея Л. Кузнецов в районе Спасского исследовали три эллинистических погребения, два из которых были заключены в каменные ящики.
Спасское связано еще с двумя историческими личностями: королем Швеции Карлом ХІІ и гетманом Украины И. Мазепой. Согласно версии Ф. Лагуса, изложенной в работе «Карл ХІІ в Южной России», после поражения в Полтавской битве 1709 г. остатки шведских и казацких войск в ночь с 3 на 4 июля остановились в Спасском урочище для отдыха. Ф. Лагус лично проследовал по пути Карла ХІІ и Мазепы в 50-х гг. ХІХ в., а результаты своего исследования вскоре опубликовал.
Гипотеза Ф. Лагуса нашла свое подтверждение в исследовании В. Никитина, которое основывается на неизвестных ранее материалах Ф. Каминского. В 1909 г. чиновник Морского ведомства П. Шипицын, который сорок два года заведовал хозяйством здания командира Черноморского флота, сообщил Ф. Каминскому о находке еще во времена адмирала А. Грейга медной пушки. Пушка была найдена в месте, занесенном песком и заросшем кустарником в полукилометре к югу от родника в Спасском. Она была доставлена в здание штаба Черноморского флота, где хранилась до 1871 г., а потом была передана в артиллерийский музей Санкт-Петербурга.
На пушке была надпись славянской вязью, выполненная с большим количеством сокращенных слов. После расшифровки надпись читается таким образом: «Счастливого рементарствования его милости Ивана Мазепы гетмана войска и царского пресветлого величества запорожского старанием его милости пана Павла Семеновича полковника полтавского с товариством вылита сия армата в Глухове в полку полтавском року 1692». А далее следует текст в две строки: «О дай тебе Боже враги наши отойдут з дороги и о имени Твоем восстающи на нас падаючи под ноги». И ниже – «Иосиф Тимофеевич делатель». Пушка наверняка была оставлена отступающими шведско-украинскими войсками, так как никаких военных операций на Николаевком полуострове во время после Полтавской битвы и до возникновения города Николаева не проводилось. Не могла такая пушка оставаться на чьем-либо вооружении, ибо по распоряжению Петра І все, что было связано с именем И. Мазепы, уничтожалось. Поэтому пушку должны были либо переплавить, либо с нее сбили бы надпись. Судя по всему, она была брошена отступающими войсками за ненадобностью и десятки лет пролежала в земле, постепенно заносясь песком.
В. Никитин указывает еще на ряд признаков, которые подтверждают пребывание шведов и казаков, а возможно, и Карла ХІІ с И. Мазепой на территории Спасского. В 1926 г. бригадир водопроводчиков Н. Сюткин передал в Николаевский историко-археологический музей две глиняные запорожские трубки-носогрейки, найденные в Спасском при рытье канавы для укладки труб водопровода. Эти трубки могли быть утеряны во время ночлега в Спасском урочище.
На этой же территории находятся башня Морского оптического телеграфа и Шуховская водонапорная башня городского водопровода. Башня давно не используется по своему прямому назначению, но остается гордостью коллектива «Николаевводоканала», а также многих жителей Николаева, которые и теперь считают водонапорную башню В. Шухова одной из визитных карточек города.
Шуховская водонапорная башня также имеет непосредственное отношение к нашему исследованию, так как она была связана с подземными источниками Спасского и упоминается в докладе инженера А. Алексеева: «Я обследовал обвал рядом с водонапорной башней и обнаружил необлицованный тоннель, уходящий в сторону Южного Буга в направлении яхт-клуба. За отсутствием материальных средств тоннель не изучался». А. Алексеев утверждал, что отсюда же идут подземные ходы в сторону Лагерного поля и под рекой – в Варваровку.
К Спасскому относится также современная площадь, которая находится на перекрестке улиц Никольской и Таврической. Раньше она носила название Спасская. В наше время – это Шевченковский сквер, где находится памятник Т. Шевченко – духовному символу Украины. В начале ХХ в. территория официального Спасского существенно уменьшилась – урочище вырубили, дворец Г. Потемкина уничтожили, а сам топоним «Спасское» был заменен другим названием – яхт-клуб.
Таким образом, мы имеем второй сакральный центр Николаева – «Спасский» с характерным центральным местом – курганом-холмом-обсерваторией. Его возраст как сакрального центра не меньше 5,5 тысячи лет. На территории Спасского находятся неисследованные карстовые пещеры и подземелья. Здесь происходили знаковые исторические события, связанные с Карлом ХII, И. Мазепой, Г. Потемкиным, А. Грейгом.
Юрий Котляр,
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории ЧГУ имени Петра Могилы.

«Cпасское» – прибужский Cтоунхендж

Продолжаем цикл публикаций николаевского историка Юрия Котляра под общим названием «Сакральный Николаев».
(Начало см. в выпусках «ВН» от 2 и 7 марта с.г.)
Спасское – под этим названием известен обширный участок земли на западе Николаевского полуострова, который прилегает к Бугскому лиману. Такое название данной территории дал князь Г. Потемкин своим ордером №1065 от 27 августа 1789 г. Оно было дано по созвучию со Спасо-Николаевским мужским монастырем для отставных офицеров армии и флота, который Г. Потемкин собирался основать на этих землях (указ императрицы Екатерины ІІ от 6 июля 1789 г.). С того времени на планах, картах и других официальных документах местность стали называть «Спасское Урочище», а в народе – Спасское. Здесь же, в балке, находились несколько естественных источников (Спасские источники), которые длительное время обеспечивали окружающий район вкусной питьевой водой.
Спасское – местность интересная и загадочная. Её таинственность связана с фактически неисследованными естественными карстовыми пещерами. Как минимум, их три – по числу Спасских источников. За миллионы лет подземные воды проточили в известняковой породе эти пещеры с их ходами и «залами». О карстовых пещерах, из которых вытекал первый Спасский источник (в балке возле современного яхт-клуба), в свое время уверенно говорил знаток старого Николаева купец А.Самокишин.
В наше время Спасские источники перестали функционировать, хотя были попытки провести от них водопровод, а неудачный проект проведения воды к городу положил начало названию целого района – Сухой Фонтан.
Об истории Сухого Фонтана впервые упоминал гидрограф Черноморского флота контр-адмирал Н.Кумани. А в 1927 г. краевед М.Лагута писал: «Сухой фонтан» – местность, где раньше был фонтан, но с тех пор как губернатор А.Грейг задумал провести воду из этого фонтана в свой дворец по Адмиральской улице... – он прекратил свое действие и не давал уже воды – потому стал называться «сухим» с 20-х гг. XIX в.». С точки зрения профессора Ю.Крючкова, современные краеведы в статьях о Спасском водопроводе «перепевают» версию «Кумани-Лагуты», согласно которой А.Грейг и А.Рокур загубили источник, и ставят вопрос: «Почему участок берега, где находился третий источник, стал называться Сухим Фонтаном»? Ответ очень прост: «Фонтан стал «сухим» именно потому, что работал водопровод. Разумеется, если вода была направлена в водопровод, то из фонтана-истока она перестала бить ключом, его заглушили, и он стал внешне «сухим». Потому-то этот фонтан, бассейн которого на берегу стал безводным, но питавший водой дворец, и прозвали «сухим». Название «Сухой Фонтан» стало официальным. Оно упоминается в документах и переписке А.Грейга в 1833 г. Со временем топоним «Сухой Фонтан» распространился от Казенного сада, где он родился, на все побережье, вплоть до старого Варваровского моста, заменив название «Спасское Адмиралтейство».
Все три Спасских источника постепенно исчезли. И виноваты в этом не А.Рокур или А.Грейг, а естественные тектонические изменения в земной коре. Исчезновение фонтанов было первым предупреждением о надвигающейся экологической катастрофе, на которое, к сожалению, никто не обратил внимания. Ускользнуло от внимания населения и уменьшение уровня святости Спасского.
В местности, которая прилегает к Спасскому, находится самый высокий холм на Николаевском полуострове (высота 53 м над уровнем моря). Он получил название Спасский холм. На холме в 1821-1829 гг. строилась Морская астрономическая обсерватория. Строительство обсерватории находилось под пристальным вниманием адмирала А.Грейга.
Закладывая фундамент обсерватории, строители нашли странные каменные круги – кромлехи, которые в общих чертах напоминали древнюю обсерваторию-святилище британского Стоунхенджа. Эти четыре кромлеха, судя по плану и описаниям очевидцев, последовательно сооруженных вокруг ящичного захоронения (один в одном) «из грубых неотесанных камней», были раскопаны в Спасском кургане в 1820-1821 гг. Постройка на кургане, судя по зарисовкам, которые сохранились в Николаевском краеведческом музее, состояла из трех концентрических кругов из установленных каменных плит – так называемых кромлехов (от бретонского слова «cromlech», где «crom» означает круг, а «lech» – место). В середине центрального кромлеха находился каменный ящик с погребением. В могильной яме умерший был уложен на спину с подогнутыми ногами. Тело было окрашено красной охрой, которая символизировала огонь, жизнь в потустороннем мире. В голове покойника стоял лепной сосуд с водой, молоком или с кашей: по пути в иной мир покойнику необходимо было «питаться».
22 июня 1821 г. место раскопок посетил известный немецкий эпиграфист, знаток в области изучения древнегреческих и латинских надписей, издатель работ по древней истории, археолог Г.Келлер, который по достоинству оценил проведенные археологические работы.
Судя по всему, наивысшая точка на месте слияния двух рек – Южного Буга и Ингула – выполняла функции древнего святилища и места для погребений. Его ориентировочный возраст – 3,5 тыс. лет до н. э., что соответствует времени появления первых курганов-погребений в Северном Причерноморье или 2700 – 2200 гг. до н. э., как показывает радиоуглеродный метод. Археологически – это хронологический промежуток между древнеямной и катакомбной культурно-исторической общностью. Попытки определить этническую принадлежность населения катакомбной культуры подводит нас к так называемой арийской проблеме. Лингвисты выделяют нерасчлененную арийскую языковую общность, которая образовалась после распада индоевропейского праязыка. Часть археологов и языковедов идентифицируют ариев с ямной общностью, датируя период ее существования второй половиной III тыс. до н. э.
Интересным в контексте нашего исследования является вопрос об использовании красок в похоронном обряде, зафиксированном в Спасском кургане (в частности, охры), который свидетельствует о «мифологическом» уровне человеческого сознания. В разделе «Махабхараты» «Теология Вишну» показано значение цвета для жизни и судьбы человека. Согласно представлениям индоариев, душа бессмертна, она постоянно переселяется из одного тела в другое, но жизнь в любом теле связывается со страданием, и каждое новое воплощение считается злом. Благом же считалось прекращение перерождений, то есть достижение освобождения и совершенства. Путь для людей определялся цветом, и каждая стадия перевоплощения имела свой определенный цвет. Пребывание души в человеческом состоянии соотносилось с красным цветом. Поэтому покрытие покойников охрой имело цель повторно вернуть их души в мир людей.
Датировка Британского Стоунхенджа (или находок вблизи него) – 3020-2910 гг. до н.э., а материал для датировки валунов указывает на 2440-2100 до н.э. Сейчас археологи сошлись во мнении, что этот архитектурный памятник возведен в три этапа между 3500 и 1100 гг. до н. э. В целом Стоунхендж представляет собой сооружение из 82 пятитонных мегалитов, 30 каменных блоков, весом по 25 тонн и 5 огромных трилитов – камней, вес которых достигает 50 тонн. Сложенные каменные блоки образуют арки, которые служили когда-то безупречным указателем сторон света.
Ученым пока неизвестно, кто и для чего воздвиг во времена каменного века эту грандиозную астрономическую обсерваторию в Британии. Но после проведенных исследований стало ясно, что приписывать возведение огромных мегалитов древним племенам друидов, жившим здесь в те времена, просто неразумно. Несомненно одно: кем бы ни были древние строители, они обладали громадными познаниями в астрономии, математике, геологии и архитектуре. Британские ученые, дискутируя почти полстолетия, пришли к выводу, что народ, который построил эти мегалитические сооружения, происходил с Днепро-Бугского междуречья. А сами кромлехи в давние времена использовались для астрономических наблюдений и выполняли функции ритуально-храмовых сооружений.
Так как древние жители николаевской земли были детьми природы и на интуитивном уровне знали то, что мы пытаемся постигнуть через приобретенные знания и логические размышления, они понимали, в каких местах следует строить святилища. В Спасском святилище происходили ритуальные жертвоприношения и магические обряды, песнопения, тут постигались таинства движения Солнца и звезд. Да и последующее его использование как обсерватории продолжает древнюю традицию.
Таким образом, существует много совпадений, которые доказывают общность происхождения, назначения и использования Стоунхенджа и Спасского холма как священного места.
А пока ученые изучают этот древний памятник, Стоунхендж продолжает жить своей жизнью в народном фольклоре. Согласно местной легенде гигантские голубые камни обладают целебной силой, а появились они на этой земле благодаря волшебнику Мерлину, чародею при дворе короля Артура, который перенес их из Ирландии. Больше того, существует предание, будто Мерлин выходец из Побужья. Согласно одной из легенд Мерлин – был рожден земной женщиной от демона. Ему предназначалась роль Антихриста, однако мать ребенка раскаялась и исповедалась в своем грехе. Младенец был крещен святым Власием, и это нейтрализовало действие злых сил, сохранив, однако, заложенные в нем магические способности. Имя Власий явно не британского, а, скорее, арийского происхождения. Так что определенные аналогии напрашиваются сами собой.
Спасское священное место носило культовый характер и в последующие эпохи. Рядом с курганом на территории современной обсерватории располагалось стойбище-летовка скотоводов-кочевников эпохи ранней бронзы XVII-XVI вв. до н. э. На нем археологи собрали фрагменты лепных сосудов, отходы производства кремневых орудий, кости крупного и мелкого рогатого скота. Поражают кучи речных раковин-моллюсков, обнаруженных на этом месте. Неужели скотоводы привозили их с берега реки? Археолог-краевед В. Никитин считает, что река Ингул в древности меняла свое русло и протекала неподалеку от местонахождения стойбища по современной улице Фрунзе. Так что скотоводы, скорее всего, собирали моллюски именно в этом месте русла реки. Фактически, Спасский курган находился на острове и тем более подходил для священного места.
По рассказу Ю. Крючкова, который приводят О. Ковалева и В. Чистов, во время строительства Николаевской обсерватории в пепле был найден железный меч. Археологи считают, что он был священным и вполне возможно, что на Спасском холме находилось одно из скифских святилищ Арея. В 1925 г. директор Николаевского историко-археологического музея Ф. Каминский и сотрудник музея Л. Кузнецов в районе Спасского исследовали три эллинистических погребения, два из которых были заключены в каменные ящики.
Спасское связано еще с двумя историческими личностями: королем Швеции Карлом ХІІ и гетманом Украины И. Мазепой. Согласно версии Ф. Лагуса, изложенной в работе «Карл ХІІ в Южной России», после поражения в Полтавской битве 1709 г. остатки шведских и казацких войск в ночь с 3 на 4 июля остановились в Спасском урочище для отдыха. Ф. Лагус лично проследовал по пути Карла ХІІ и Мазепы в 50-х гг. ХІХ в., а результаты своего исследования вскоре опубликовал.
Гипотеза Ф. Лагуса нашла свое подтверждение в исследовании В. Никитина, которое основывается на неизвестных ранее материалах Ф. Каминского. В 1909 г. чиновник Морского ведомства П. Шипицын, который сорок два года заведовал хозяйством здания командира Черноморского флота, сообщил Ф. Каминскому о находке еще во времена адмирала А. Грейга медной пушки. Пушка была найдена в месте, занесенном песком и заросшем кустарником в полукилометре к югу от родника в Спасском. Она была доставлена в здание штаба Черноморского флота, где хранилась до 1871 г., а потом была передана в артиллерийский музей Санкт-Петербурга.
На пушке была надпись славянской вязью, выполненная с большим количеством сокращенных слов. После расшифровки надпись читается таким образом: «Счастливого рементарствования его милости Ивана Мазепы гетмана войска и царского пресветлого величества запорожского старанием его милости пана Павла Семеновича полковника полтавского с товариством вылита сия армата в Глухове в полку полтавском року 1692». А далее следует текст в две строки: «О дай тебе Боже враги наши отойдут з дороги и о имени Твоем восстающи на нас падаючи под ноги». И ниже – «Иосиф Тимофеевич делатель». Пушка наверняка была оставлена отступающими шведско-украинскими войсками, так как никаких военных операций на Николаевком полуострове во время после Полтавской битвы и до возникновения города Николаева не проводилось. Не могла такая пушка оставаться на чьем-либо вооружении, ибо по распоряжению Петра І все, что было связано с именем И. Мазепы, уничтожалось. Поэтому пушку должны были либо переплавить, либо с нее сбили бы надпись. Судя по всему, она была брошена отступающими войсками за ненадобностью и десятки лет пролежала в земле, постепенно заносясь песком.
В. Никитин указывает еще на ряд признаков, которые подтверждают пребывание шведов и казаков, а возможно, и Карла ХІІ с И. Мазепой на территории Спасского. В 1926 г. бригадир водопроводчиков Н. Сюткин передал в Николаевский историко-археологический музей две глиняные запорожские трубки-носогрейки, найденные в Спасском при рытье канавы для укладки труб водопровода. Эти трубки могли быть утеряны во время ночлега в Спасском урочище.
На этой же территории находятся башня Морского оптического телеграфа и Шуховская водонапорная башня городского водопровода. Башня давно не используется по своему прямому назначению, но остается гордостью коллектива «Николаевводоканала», а также многих жителей Николаева, которые и теперь считают водонапорную башню В. Шухова одной из визитных карточек города.
Шуховская водонапорная башня также имеет непосредственное отношение к нашему исследованию, так как она была связана с подземными источниками Спасского и упоминается в докладе инженера А. Алексеева: «Я обследовал обвал рядом с водонапорной башней и обнаружил необлицованный тоннель, уходящий в сторону Южного Буга в направлении яхт-клуба. За отсутствием материальных средств тоннель не изучался». А. Алексеев утверждал, что отсюда же идут подземные ходы в сторону Лагерного поля и под рекой – в Варваровку.
К Спасскому относится также современная площадь, которая находится на перекрестке улиц Никольской и Таврической. Раньше она носила название Спасская. В наше время – это Шевченковский сквер, где находится памятник Т. Шевченко – духовному символу Украины. В начале ХХ в. территория официального Спасского существенно уменьшилась – урочище вырубили, дворец Г. Потемкина уничтожили, а сам топоним «Спасское» был заменен другим названием – яхт-клуб.
Таким образом, мы имеем второй сакральный центр Николаева – «Спасский» с характерным центральным местом – курганом-холмом-обсерваторией. Его возраст как сакрального центра не меньше 5,5 тысячи лет. На территории Спасского находятся неисследованные карстовые пещеры и подземелья. Здесь происходили знаковые исторические события, связанные с Карлом ХII, И. Мазепой, Г. Потемкиным, А. Грейгом.
Юрий Котляр,
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории ЧГУ имени Петра Могилы.

Старое здание николаевского педина: пора сказать «прощай»?
http://novosti-n.mk.ua/analitic/read/1397.html


Все говорят, что это здание типовое: обычный доходный дом конца XIX века, сделанный из ракушечника с элементами псевдо-ренесанса – сколько таких еще есть в Николаеве! Но еще все говорят, что особняк неповторимый: в нем всегда царил какой-то особенный дух – и сто лет назад, когда в учительский институт поступали первые студенты, и сейчас, когда все еще роскошное здание, испещренное глубокими морщинами-трещинами, служит приютом для стайки голубей, укрывающихся здесь от дождя.



Учителя и хризантемы


В конце XIX века в нашем крае ощущалась острая нехватка учителей, что в значительной степени тормозило развитие образования. Педагогических курсов, действовавших с 1864 года, было явно не достаточно, поэтому по просьбе губернатора, городской Думы и общественности, временно исполняющий обязанности министра образования России барон Таубе постановлением от 18 июля 1913 г. разрешил открыть в Николаеве учительский институт с училищем при нем для подготовки преподавателей прогимназий и высших начальных училищ.


Помещение для учебного заведения директор института Петр Николаевич Жданов подыскивал с особой тщательностью: осмотрел более 15-ти зданий и остановился на доме в садоводстве Бельвю, которое принадлежало потомкам купца Ефима Аристовича Берга, личности в городе известной – он был почетным гражданином, гласным городской думы, старейшиной городского собрания.


Особняк с 18-ю комнатами на ул. Никольской, 12 соответствовал деятельности учебного заведения как по своим размерам, так и по санитарному состоянию. К тому же, находился в уединенном тогда месте. Особого очарования добавляли сотни хризантем, которые росли в саду Берга.


На первом этаже двухэтажного дома размещалось 11 комнат, еще 7 – на втором. В письме директора института попечителю Одесского округа, которое хранится в Николаевском областном краеведческом музее, говорится: «С передней стороны хороший сад, за домом поросший травой двор. На первом этаже может быть квартира директора, общая площадь – 167,5 кв. саженей. Высота первого этажа 2 саженя (4 м – авт.), 5 классных комнат, учительская, библиотека, канцелярия, помещение для слушателей».


Поскольку Берг сдавал в аренду здание по не малой на то время цене - 5,5 тыс. рублей в год (изначально договор заключили на три года, позже продлевали) - то хозяин взял на себя некоторые обязательства в отношении внутреннего убранства дома: обещал заменить деревянную лестницу бетонной, заполнить часть полов паркетом. В свою очередь, руководство института запланировало провести водопровод, электричество, покрасить полы и лестницу.


Так начались приготовления к приему первых студентов. В письме директора учительского института начальнику николаевской тюрьмы говорится, что институт заказывает изготовление 20 полированный парт большого размера, 20 малых, 2 кафедры и 2 классные доски.


Летом 1914-го Берг пообещал пристроить по комнате на каждом этаже. Пристройка появилась в 1915-м – на всю ширину здания, площадью 70 кв. саженей. На первом этаже разместили два класса училища, на втором – актовый зал. В советское время пристройку разобрали.


Как открывалась будущая «кузница педагогических кадров»



Выдающееся событие в жизни города произошло 27 октября 1913 года. «Николаевская газета» сообщала об этом так:


«Зал института был роскошно декорирован национальными флагами, цветами, гирляндами зелени. Портреты Государя Императора, Государыни Императрицы и Наследника Царевича были убраны национальными флагами, зеленью».


На торжестве присутствовал заместитель градоначальника, генерал-майор Ульянов, окружной инспектор, директора средних учебных заведений, представители военного и морского ведомств, учащиеся. Когда отслужили молебен, провели официальное заседание, а после оркестр военной музыки исполнил трижды народный гимн, покрытый криками «ура» всех собравшихся.


Так началась эпоха института, который не раз менял свое название: Николаевский учительский институт, высший педагогический институт, институт народного образования и социального воспитания, Николаевский педагогический институт имени В. Белинского, Николаевский педагогический университет имени В. Белинского, Николаевский государственный педагогический университет, Николаевский государственный университет имени В. Сухомлинского и, наконец, Николаевский Национальный университет имени В. Сухомлинского.


За 100 лет своей деятельности, а эту солидную дату ННУ отмечает в нынешнем году, университет выпустил более 60-ти тысяч работников образования. Но все это произойдет потом, а пока…


Первые экзамены



Чтобы получить возможность бороться за право обучения в учительском институте, абитуриенты должны были сдать в приемную комиссию свидетельство о крещении, образовании, политической благонадежности. Женщин в институт не принимали. Экзаменовали по таким предметам: Закон Божий, русский язык, физика, природоведение, история, география.
К проверке знаний не допустили 20 абитуриентов. 18 человек сами не явились, в итоге из 96-ти желающих поступили только 29. Еще меньше - 22 человека - выдержали все тяготы студенческой жизни и закончили институт, став его первыми выпускниками.


Кстати, были среди них и «платники». Поскольку денег, которые получал институт из государственной казны от Министерства народного образования, на организацию учебной деятельности не хватало, правительство дало разрешение принять студентов с оплатой за обучение. Так уже в первом наборе пять человек приняли а платной основе.


1917-й год ознаменовался тем, что правительство проявило лояльность к лицам женского пола, и в институте впервые появилось 6 девушек-студенток.


Среди учащихся в то время больше всего было селян (47), мещан (21), казаков (7), двое почетных граждан и столько же представителей дворянства, а также один священник. Отметим, что большинство из них уже являлись учителями начальных или церковных школ.


Позорное танго и запретная трость



Через несколько лет после начала работы Николаевского учительского института все учебные заведения края получили распоряжение от попечителя Одесского учебного округа, которое гласило: «В связи с распространением явно непристойного характера танца под названием «Танго», запрещается его преподавание в институтах».


Тогда же вышла директива о введении дисциплины «гигиена», чтении лекций об алкоголизме с периодичностью раз в неделю.


Ввиду того, что николаевские студенты добровольно причисляли себя к высокому званию педагога, они должны были жить согласно Правилам института. Правила эти обязывали учащихся воспитывать себя так, чтобы собственным примером оказывать хорошее влияние на тех, кто будет вверен их педагогическим заботам.


В 1917-м году студенческая братия получила право на не форменную одежду «при условии ее скромности и опрятности». А вот носить длинные волосы, излишние украшения и трости категорически запрещалось. Позорным считалось для молодого человека, да еще и будущего педагога, посещение трактира или бильярдной. Тех, кто на это отваживался, лишали стипендии либо исключали из института.


О совсем курьезном, по нынешним меркам, нарушении воспитанника учительского института сообщали со страниц местной газеты. В годовом отчете за 1914 год о поведении учеников руководство вуза информировало, что «самым выдающимся нарушением дисциплины нужно признать следующее: воспитанник Теребенин Иван самовольно вступил в брак, не дождавшись разрешения Господина Попечителя Одесского Учебного Округа».


Влюбленного Ивана за своеволие вначале исключили из рядов студентов, но вскоре одесский чиновник свое наказание смягчил, ограничившись строгим выговором.


Ротару в кабинете у ректора



Благополучно пережив военное время, уже педагогический институт имени В. Белинского продолжал вести свою деятельность.


Доцент кафедры историографии ННУ имени В. Сухомлинского Александр Петрович Хаецкий вспоминает, как в 70-х годах известная эстрадная певица София Ротару, будучи на гастролях в Николаеве, приезжала в институт, чтобы замолвить слово за младшего брата Евгения, любителя пропускать лекции.


- В коридоре раздается шепот студентов: «Ротару в кабинете у ректора!». Открывается дверь, выходит София Михайловна с огромным букетом гладиолусов, и наш ректор – в поклоне перед великой певицей, - с улыбкой говорит Александр Петрович.


Помнит он и известного ныне композитора Игоря Крутого. Тогда не был крутым, был даже неприметным – обычный студент дирижерского отделения.


Теряем старинное здание



Более 15-ти лет старое помещение института не используется по назначению в связи с его аварийным состоянием. Дом обнесен забором, везде тревожные надписи: «Стой! Опасная зона».
Некоторые оконные рамы настолько дряхлые, что их подпирают бревна. Три окна замурованы, другие закрыты ставнями, стекла разбиты. По фасаду во многих местах пошли трещины, кое-где из кладки вываливаются камни.


- Досадно, что здание в таком состоянии. Если бы его отремонтировать, был бы административный корпус или музей. Здание замечательное. С одной стороны - типовое, с другой – неповторимое, - говорит Александр Хаецкий.


Такого же мнения и главный хранитель фонда Николаевского областного краеведческого музея Наталья Александровна Кухар-Онышко. Ее отец, Александр Савич Кухар-Онышко, преподавал в старом помещении педагогического института украинскую литературу с 1969 года.


- Здание является памятником местного значения. Очевидно, Берг построил его для сдачи в аренду. Во второй половине XIX века было много так называемых «доходных домов», которые строились не как особняки, а с несколькими квартирами и общим коридором. Хоть здание Берга и называлось «усадьба», в настоящей усадьбе другая планировка, - замечает Наталья Александровна.


По ее словам, здание имеет элементы псевдоренессанса и псевдоклассицизма, то есть смешение архитектурных стилей. Такие дома в Николаеве еще есть, но их остается все меньше.


Уйдет ли в небытие здание николаевского педина – вопрос остается открытым. Трещины на стенах многочисленные и глубокие, а ведь даже маленькая трещина предупреждает о начале разрушения дома, что уж говорить о выпадающих из стен камнях. Появление трещин объясняют непрочным фундаментом, из-за чего проседает весь дом.

Продлить срок «жизни» исторического здания можно с помощью вовремя проведенной реконструкции. Но не поздно ли, во сколько это обойдется и будет ли кто-то платить? С этими вопросами мы обратились к руководству университета.


Директор института педагогического образования ННУ имени В. Сухомлинского Елена Пехота сообщила, что для того, чтобы узнать стоимость реконструкции, нужно заказать проект по обследованию состояния фундамента, стен, перекрытий, крыши. Речь идет о десятках тысяч гривен, но денег даже на проект реконструкции у университета нет.


- Если вы найдете спонсоров, тогда, возможно, здание удастся спасти. На этот год в отношении ремонта у нас планов нет, - констатировала Елена Николаевна.

«Дикий сад» – «город киммерийцев»

Бесспорно, сакральным центром Николаева является местность, расположенная в треугольнике Дикий Сад - Лагерное поле - Дом офицеров флота. Об этом и пойдет речь в нашем сегодняшнем материале.

Дикий Сад – это древнее городище периода поздней бронзы (общая площадь свыше 3 га). Оно было зафиксировано археологом и краеведом Т.Каминским в конце 20-х гг. ХХ в. на высокой террасе левого берега реки Ингул в месте слияния с рекой Южный Буг (за несколько кварталов от исторического центра Николаева).

Лагерное поле – участок на северо-западе Николаевского полуострова, расположенный в районе мыса Порохового Погреба между урочищем Сухой Фонтан, крайними городскими кварталами и зданием Штурманского училища (позже – казармы им. М.Фрунзе). На этом месте в летнее время разбивали свои лагеря воинские части, квартировавшие в Николаеве, оттуда и произошло название.

Дом офицеров флота, или Дом флагманов и капитанов Морского ведомства, расположен в начале Адмиральской улицы и построен в 1824 г. по распоряжению главного командира Черноморского флота и портов, военного губернатора Николаева и Севастополя, адмирала А.Грейга. Дом был выстроен в стиле русского классицизма, с большим залом, изящно отделанным под мрамор, «в два света». Зал вместе с примыкающими к нему гостиными мог вместить до тысячи человек. Над гостиными были устроены хоры: один для музыкантов, другой – для публики.

Раскопки городища «Дикий Сад» под руководством доцента Ю.Гребенникова и директора НИЦ «Лукоморье» К.Горбенко дали возможность накопить значительный историко-археологический материал. Его сравнительный анализ позволяет утверждать, что городище «Дикий Сад» возникло в конце XІІІ в. до н. э. и существовало до конца ІX в. до н. э. Этот вывод подтверждают и абсолютные даты, которые были сделаны в Киевской радиоуглеродной лаборатории М.Ковалюхом.

Это городище появилось на территории нынешнего Николаева намного раньше основания греческого города-государства Ольвия в в районе современного села Парутино. Во времена, когда еще вся Западная Европа ютилась в землянках, хижинах и пещерах, на территории нынешнего Николаева бурлила жизнь торгового поселения. Дикий Сад – современник Трои. Когда-то, еще 3200-3500 лет назад киммерийцы имели здесь столицу, региональный центр большой территории между Дунаем-Днепром, побережьем Черного моря и северными районами современных Николаевской и Одесской областей. Жители поддерживали торговые связи с Прибалтикой, откуда брали олово, Трансильванией (привозили железную руду), с Малой Азией, Эгейским и Балканским мирами, возможно, с Британией.

Городище просуществовало 200-300 лет на грани перехода от эпохи бронзы к эпохе железа. Если раньше археологи только подозревали, что под землей находится протогород, то находки последних археологических сезонов это доказали. По словам Ю.Гребенникова, предполагается, что Дикий Сад – это и есть город киммерийцев, описанный Гомером в «Одиссее»:

«Там страна и город мужей киммерийских. Всегдашний

Сумрак там и туман. Никогда светоносное солнце

Не освещает лучами людей, населяющих край тот,

Землю ль оно покидает, вступая на звездное небо,

Или спускается с неба, к земле направляясь обратно.

Ночь зловещая племя бессчастных людей окружает».

Как видно из текста Гомера, речь идет о народе и городе киммерийском, а согласно мнению большинства отечественных археологов племена сабатиновской и белозерской культур относились к раннему этапу формирования киммерийского этноса. Опираясь на это, правомерно утверждать, что городище «Дикий Сад» и есть тем центром – городом о котором упоминал Гомер.

Происхождение названия «кимри», «киммерийцы» также вызывает полемику. Наиболее логической считается версия О.Трубачова о том, что слово «киммерийцы» происходит от фракийского «кіr/s/mario» – «черноморский». В финикийском языке «kimmer (kіmmer, gomer)» также значит «темный», «черный». Как отмечает О.Трубачов, черный цвет в обозначении сторон мира может указывать на «север», потому киммерийцев также связывают с жителями севера. В «Велесовой книге» объясняются названия «комири» и «кимории». Они происходят от необычного вида их верхней одежды с высокими воротниками, которые защищали от ветра и стужи. Это согласовывается с версией, если не о северном их происхождении, то, как минимум, о длительном пребывании в холодных краях. Однако и в Северном Причерноморье в те времена наблюдалось резкое похолодание (суббореальный период за схемой М.Хотинского, который длился с 2500 г. до н. э. до 500 г. до н. э. и даже вплоть до начала нашей эры, когда погибли многие теплолюбивые растения).

Гомер, описывая землю киммерийцев, изображает ее только в мрачных тонах. Отсюда возникает вывод, что во время пребывания киммерийцев климат в Северном Причерноморье был суровым. Для южных жителей – римлян и греков – эта страна казалась местом вечного мрака и холода, и, возможно, именно ее они называли Северной Гипербореей.

Для нашего исследования важным является тот факт, что на территории городища ученые раскопали храм, где поклонялись Солнцу, а также откопали керамический диск с символами линейного письма «В» крито-микенской эпохи. Как считает профессор В.Клочко: «Городище «Дикий Сад» является единственным сохранившимся в Украине археологическим памятником – остатками черноморского города-порта времен легендарной Трои и самой Троянской войны».

К.Горбенко считает, что религиозные сооружения городища «Дикий Сад», которое принадлежит к белозерской археологической культуре, по конфигурации, внутреннему устройству и артефактам отличаются от известных стандартов и представляют собой уникальное явление, которое является специфической особенностью Степного Побужья и всего Северо-Западного Причерноморья. К ритуально-культовым сооружениям в Диком Саду относятся помещения и пандус. Помещение № 13 исполняло роль культового центра, где на открытой площадке северной части происходили обряды жертвоприношения (животных и, вероятно, людей), в ямах восточной части отправляли похоронный ритуал, а в западной части перед большой стелой (прообраз Божества) – поминальный и молитвенный ритуал. Анализ культовых помещений и пандуса позволяет сделать вывод о том, что жители городища отправляли разные специфические и синкретичные ритуалы. Основные из них были связаны с культом солнца и огня (ритуальный пандус, захоронение черепов, культовые ямы и очаги); культом плодородия (фаллические символы, керамические хлебцы) и культом предков (захоронение черепов человека без нижней челюсти в ритуальных ямах). На территории Дикого Сада обнаружены три древних храма различных типов. В связи с этим можно предположить, что городище выполняло функцию культурно-религиозного, политического и торгово-экономического центра Восточной Европы, который объединял население не только Степного Побужья, но и всего Юго-Западного Причерноморья на рубеже ІІ–І тыс. до н. э. Увы, раскопав указанные ритуальные помещения, археологи были вынуждены снова засыпать их землей, дабы сохранить для будущих поколений.

Дикий Сад примыкает к еще одному уникальному сакральному месту – Лагерному полю. С Лагерным полем связана масса экстрасенсорной информации. За 223-летнюю официальную историю города там не было жилых домов. Лозоходцы утверждают, что этот район – геопатогенная зона, обязанная своим происхождением подземным источникам, создавшим обширные полости под землей, и что она крайне нежелательна для жизни.

Исследователь подземелий Николаева инженер А.Алексеев указывал, что на этой территории находится некое «эллинское захоронение», к которому сходятся два тоннеля, хотя археологам известно, только одно поселение – эпохи бронзы. «Отрезок осыпанного тоннеля имеет два направления: в сторону Варваровского моста – предполагаемых мест эллинских погребений и к центру города, последний на расстоянии 50 метров от входа также засыпан».

Во время плановых обследований Николаевского полуострова в 1923-1932 гг. экспедицией Николаевского краеведческого музея под руководством Ф.Каминского было открыто пять античных поселений, которые получили название Николаев I – V. И.Фабрициус в 1951 г. также выделяла на указанной территории пять точек, где находили остатки жизнедеятельности античного времени. Все они частично застроены и потому полномасштабные раскопки не проводились. По собранному материалу Ф. Каминским поселения суммарно датируются VІ – ІІ вв. до н. э. Вполне возможно, что одно из указанных поселений находилось в районе Лагерного поля.

Дом флагманов и капитанов Морского ведомства был первым клубом для морских офицеров и морских экипажей. Впоследствии он приобрел статус Зимнего Морского собрания, где морские офицеры во время долгой зимней стоянки судов в гавани имели возможность проводить время «приятно и с пользой». За короткий срок он стал центром информационно-пропагандистской, просветительской, учебно-воспитательной работы не только моряков Черноморского флота, но и остальных жителей города Николаева. С Николаевом связаны имена выдающихся флотоводцев Ф.Ушакова, П.Нахимова, М.Лазарева, Ф.Беллинсгаузена, А.Грейга, М.Лазарева, Г.Бутакова, Н.Аркаса, строителя верфи и города М.Фалеева, ученого, флотоводца и кораблестроителя С.Макарова. Каждый из них в свое время направлял работу Зимнего Морского собрания и принимал личное участие в проводимых мероприятиях. В 1881 г. по приглашению Зимнего Морского собрания в городе Николаеве побывал Н.Римский-Корсаков, русский композитор, дирижер, музыкальный общественный деятель, член «Могучей кучки». Будучи в Николаеве, он занимался подготовкой и проведением двух народных концертов для города, для чего были привлечены оркестры порта, 2-го Черноморского экипажа и хор певчих. Концерты проводились в помещении Зимнего Морского собрания, на бульваре и у адмиральского дворца.

В контексте нашего исследования важными являются сведения из доклада старшего инспектора инженерного управления Черноморского флота А.Алексеева от 15 июля 1953 г.: «Восстанавливаемый Дом флота угол улиц Адмиральской и Артиллерийской: под колоннадой центрального входа в подвальном помещении обнаружен засыпанный грунтом колодец. По конфигурации, устройству, габаритам и месту расположения колодец представляет собою сооружение, аналогичное вертикальной вентиляционной шахте современных подземных сооружений МПВО. После выемки грунта, на глубине 15 метров обнаружен подземный тоннель сечением 2,25 х 0,8 м, выложенный камнем. Тоннель идет по двум направлениям: первое в сторону завода им. 61 коммунара и второе – в сторону Варваровского моста…».

Исследования 90-х гг. ХХ в., проводимые в Николаеве научно-поисковой экспедицией «Садко», также добавили информации о подземельях в районе Дома офицеров и флота. «До сего дня существует колодец и участок тоннеля на глубине 14 метров и длиной около 200 метров под зданием бывшего Морского собрания. Таким образом, с немалой долей достоверности можно считать, что искусственные подземные сооружения большой протяженности существуют. И это вызывает массу других загадок и проблем...».

В.Корчагин – член клуба «Садко», участник подземных экспедиций в Николаеве вспоминает: «Осматривая стены тоннеля под зданием бывшего Морского собрания, мы нашли надписи, сделанные Алексеевым и его людьми, и среди них нацарапанную на известковом растворе, соединяющем камни облицовки, надпись в две строки (нижняя строка – «Боуг»)».

Наличествует также определенная мистическая составная местности Дикий Сад – Лагерное поле – Дом офицеров флота. Ее отмечает В.Корчагин. Он называет этот феномен «мерцающие тоннели»: «Мы собирали, анализировали и такую информацию, которая не поддается однозначному толкованию. Работая с операторами биолокации, столкнулись с интересным фактом: лозоходцы фиксируют тоннель, дают его основные параметры, глубину и ширину, а контрольный шурф показывает его полное отсутствие… Мы нашли крестообразный подвал в старом доме, в котором некоторое время хранились архивы одной организации. Разговаривали с людьми, которые работали там. Они рассказывали, что в подвале находили змей, на известняковой стене подвала была глубоко процарапанная надпись «ход» и стрелка, указывающая направление. Совпало все, в том числе и направление стрелки с описанным направлением тоннеля. Раскапываем завал в левом крыле подвала и натыкаемся на аккуратно оборванную кладку и материковую породу за ней. Материал, найденный в завале, позволяет датировать его не позже 40-х гг. ХХ в. Человек, работавший в этой организации и видевший тоннель, ушел на пенсию, и найти мы его не смогли. Все это выглядит весьма странно. Тогда родилась гипотеза о «мерцающих тоннелях», которые появляются только при определенных условиях, нам не известных».

Учитывая, все сказанное выше, мы можем констатировать факт относительно существования еще одного сакрального центра на территории Николаева, расположенного в треугольнике Дикий Сад-Лагерное поле- Дом офицеров флота. Его общее название следует дать по наиболее исследованному участку – Дикий Сад. Этот сакральный центр исполнял роль святилища. Жрецы центра контролировали из полуострова, созданного двумя реками, торговые пути вдоль Ингула и Южного Буга, осуществляли жертвоприношения для киммерийских богов. Они имели определенные математические навыки, могли рассчитать календарь и, возможно, владели письменностью на уровне линейного письма «В» крито-микенской эпохи. Возраст третьего сакрального центра – больше 3,5 тыс. лет.

Данный сакральный центр имеет своеобразную отрицательную для людей энергетику (геопатогенная зона, «мерцающие тоннели», отсутствие постоянного населения, возможное наличие карстовых пещер). Наличие тюрьмы на одном из самых таинственных мест Николаева – Лагерном поле, является своеобразным символом прошлых эпох – «духовность, заключенная под стражу».


Юрий Котляр, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории ЧГУ имени Петра Могилы, Вечерний Николаев.

http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=18826
Без исторического центра город потеряет свое лицо
Вечерний Николаев

«Вечерка» продолжает прогулки по старому Николаеву. Если бродить по улицам не бездумно, а кое-что при этом осмысливать, становится ясно, что без исторического центра город потеряет свое лицо. Сохранившиеся в Николаеве памятники архитектуры – это уникальная возможность современного человека перенестись в другую эпоху, пройтись по улочкам предыдущих столетий. Спасибо нашим предшественникам: они частично сберегли для нас архитектурную старину и тем самым внесли свой вклад в культурное наследие своего города. Значит, и мы, в свою очередь, обязаны передать это богатство своим потомкам… Так поступают во всех цивилизованных странах мира.

Мой дом – моя крепость?
Нарушения Закона об охране культурного наследия имеют место в разных городах Украины. И Николаев не является исключением. Например, здесь «на свой вкус» перестраиваются дома, которые состоят на учете в государственном реестре памятников местного значения. Вот дом по ул. Советской, 3. Это одно из немногих сохранившихся на центральной улице исторических зданий построено в конце XIX – начале XX столетий. Сегодня вид дома не только нарушен, но и изуродован входами в подвал, где разместились несколько магазинов, – с соответствующими вывесками, пластмассовыми козырьками от дождя, рекламными плакатами. Хотя по закону менять вид памятника нельзя, тем не менее в свое время областные органы охраны культурного наследия дали разрешение на устройство этих подвалов.
Следующий объект нашей экскурсии – дом на углу Советской и Большой Морской, бывший колбасный магазин. Тот же самый областной орган охраны памятников выдал разрешение на перестройку исторического здания. Вместо того чтобы максимально сохранить дом в первозданном виде, владельцы добавили «третий» этаж – мансардную «пришлепку», опоясали дом открытой верандой, щедро сдобрили все это рекламой – и здание окончательно потеряло изначальный вид.
К сожалению, у нас нет политики единой застройки или реконструкции старого центра. Николаевский историк Юрий Крючков приводит в одной из своих книг такие факты: в дореволюционном Николаеве застройщик должен был получить разрешение на строительство, показать городским властям проект, утвердить его у градоначальника – и не дай бог, чтобы владелец отступил от этого проекта! Однако современный застройщик мыслит по-другому: если купленный мною дом – это моя собственность, почему я должен спрашивать у кого-то разрешение на то, как мне его перестраивать? В итоге получается вот что: мы, вроде, и пытаемся давать зданиям вторую жизнь, а на самом деле разрушаем их, потому что ремонтируем, не вникая в то, как выглядел дом раньше.

Что хочу –
то и ворочу
Еще одна болевая точка николаевских домов – балконы. Например, здание, в котором располагается кинотеатр «Пионер», – это архитектура 50-х годов прошлого века. «Сталинские» дома теперь тоже относятся к историческим объектам. Кто дает разрешение на пристройку балконных будок, которые уродливыми «скворечниками» висят на фасаде здания? Посмотрите на интересный в архитектурном плане дом, украшающий угол улиц Адмиральской и Декабристов… Каждый хозяин оформил свой балкон так, как посчитал нужным, а в итоге – обезобразил общий вид дома.
Кое-кто может возразить: люди имеют право улучшить свои бытовые условия. Понимаем. Сочувствуем. Но есть закон, запрещающий всякую самодеятельность жильцов в домах, причисленных к памятникам, – даже при условии, что квартиры приватизированы или выкуплены. По законодательству, здания в исторической части города являются коммунальной собственностью и любые шаги по переустройству должны быть согласованы с соответствующими органами. Тем более что Николаев входит в список исторических населенных мест Украины. Этот статус дается городам, «которые сохранили полностью либо частично свой исторический ареал с объектами культурного наследия и связанные с ними планировки и формы застройки, типичные для конкретных культур либо периодов развития» (цитата из постановления Кабмина).
Что же происходит в реальности? Владельцы домов, выкупленных в старой части Николаева, зачастую выполняют перестройку без всяких согласований. Это нередко происходит, когда имеет место перепродажа недвижимости – от одного хозяина к другому. Новый владелец не спешит заключить охранный договор с властями, как того требует закон. Зато торопится начать не согласованный ни с кем ремонт.
В итоге: координаты нового владельца неизвестны, найти его невозможно, на объекте работают строители, которые «ничего не знают». Через месяц дом оказывается перестроенным, как заблагорассудилось хозяину, – ничего назад уже не вернешь. И нарушителю законодательства остается только узаконить реконструкцию «по факту».
«Крутые» организации, размещенные в исторических зданиях, вообще мало считаются с охранными органами и поступают по своему усмотрению. Например, здание УВД по улице Декабристов, 5 было когда-то прекрасным особняком из красивого неоштукатуренного ракушняка. Теперь фасад покрашен в желтый цвет с белой «отделкой». Смотрится красиво, презентабельно – ничего не скажешь, но эта покраска вместе с демонтированными балконами (аналогов этим балконам не было в городе и теперь уже, сами понимаете, никогда не будет) привели к кардинальному изменению внешнего вида здания. То же самое можно сказать и о клубе УВД, где цоколь и вход облицованы черным гранитом.
Украинский закон выдвигает определенные требования к реставрации исторических зданий. Согласно государственным строительным нормам по реставрации, новые элементы архитектурного декора изготовляются по подобию старых только в том случае, если старые не поддаются восстановлению. Знаете, сколько оригинальных фрагментов мы уже утратили безвозвратно? Старинные козырьки над крыльцом – с металлическим ажурным обрамлением, полуостекленные двери с коваными решеточками, резные оконные рамы, лепные карнизы, медальоны… Старый николаевский дом всегда выигрывал за счет этих симпатичных элементов декора. Сегодня весь декор просто уничтожается, уступая место унифицированной китайской лепнине. Происходит замена уникальных деревянных изделий на металлопластиковые окна, устанавливаются глухие металлические двери, которые ну никак не вписываются в стилистику старого Николаева.
Однако бывают приятные исключения. Есть патриоты города, которые вносят свою лепту в его сохранность. Например, когда разрешили поменять окна в кирхе, металлопластик там установили коричневый, а не белый, и фирма, выполнявшая монтаж, отнеслась к работе очень деликатно. Другой пример – дом по улице Адмирала Макарова, 23. Хотя при реставрации требования строительных норм были выполнены не на все 100%, но все-таки ремонт сделан с любовью и желанием сохранить прежний облик дома.

…мы разрушим до основанья,
а затем…
Одно время во властных кабинетах Николаева поднимался вопрос о создании «паспорта дома», то есть не просто техпаспорта, а документа, который включал бы планировку помещений, эскиз фасада. Тогда можно было бы проследить за изменениями, происходящими с домом, и в случае нарушения законодательства привлечь владельца к ответственности. Однако хорошая идея так и не была реализована.
Особенно пригодился бы паспорт в тех случаях, когда разделенный на части старый дом в разное время приобретают, к примеру, три разных владельца. Каждый делает со своей частью, что сочтет нужным, а ведь в данном случае должно быть какое-то целостное решение. Никто эти моменты в городе не отслеживает, никто не производит «приемку» дома после ремонта.
В начале нового тысячелетия в исторической части города стали появляться образцы архитектуры – если можно так выразиться – «XXI века». Стекло и бетон этих строений никак органически не вписывались в старую застройку Николаева. «В стекле будет отражаться старый город – это будет красиво и символично», – убеждали архитекторы. Их доказательства оказались слабыми: два стоящих рядом, очень разных по стилю, здания не сумели дополнить друг друга… не выиграло ни то, ни другое, а в итоге оба проиграли от такого соседства. Пример? Современная «стекляшка» по улице Большой Морской, вписанная в междомовое пространство «сталинки».
Нелогичные изменения, которые время от времени происходят в законе об охране культурного наследия, только ухудшают ситуацию с сохранением этого самого наследия. Вот одна из последних «поправок»: беря на учет объект, надо уточнять, что именно является предметом охраны – фасад, внутренняя планировка, весь дом с пристройками и т.д. Иначе может получиться казус – такой, какой произошел с одной из наших уважаемых николаевских фирм, собравшейся строить здание своего офиса на улице Пушкинской, 12, где стоит историческое здание XIX века.
Современный проектировщик, создавая для заказчика новый проект, предложил сохранить фасад двухэтажного здания, над ним надстроить третий этаж, а «за фасадом» возвести новое здание, увеличив площадь будущей застройки в глубину двора… Значит, если сегодня на учете по ул. Пушкинской, 12 стоит историческое здание XIX века, то завтра на учете будет стоять что – «фасад»?
Двигаясь такими разорительными темпами, мы скоро придем к полной разрухе: все, что не было уничтожено за годы советской власти и минувшей войны, благополучно разрушим в наше мирное время.

И зачем нам
это надо?
Возможно, сегодня многие николаевцы задаются вопросом: а нужно ли так рьяно бороться за сохранение старых домов? Дешевле построить новое, чем реставрировать старье. Оказывается, такое – то ли обывательское, то ли потребительское – отношение к старой архитектуре характерно не только для жителей Николаева или других украинских городов.
В Европе около 30 лет назад была создана общественная организация «SAVE», которая борется с разрушением исторических зданий. У европейцев тоже возникают трудности, связанные, в частности, с предпринимателями, желающими в угоду бизнесу перестроить или вообще снести ту или иную архитектурную достопримечательность. Чтобы найти компромисс, «SAVE» ищет для бизнесменов альтернативные решения, коммерчески эффективные схемы. Например, в Италии инвестору предлагают приобрести два рядом стоящих здания, одно из которых является памятником архитектуры, а другое – нет. При этом реставрация и поддержание первого осуществляется за счет доходов от эксплуатации второго.
Многие европейские чиновники меняют отношение к архитектурным проблемам, когда усваивают простую истину: чем лучше сохранен исторический облик зданий, тем интереснее, привлекательнее становится город для туристов, тем больше доходы в местный бюджет.
Три десятка лет назад исторические здания в Европе были выведены на рынок, и начался этап «коммерциализации наследия». Европейцам удалось включить историческое наследие в современную жизнь: в старых зданиях начали размещать гостиницы, рестораны, жилье, офисы; их владельцы получили налоговые льготы. Например, в некоторых небольших немецких городках исторические центры приведены в порядок и приспособлены для туристов. Не имея ценностей мирового уровня, такие городки сегодня генерируют за счет туризма до 15–20% своего бюджета!
Еще одна интересная европейская тенденция – постоянное увеличение зон охраны: от сбережения отдельных памятников европейцы переходят к сохранению старинных ансамблей, кварталов, районов. Туристы, посещая город, прежде всего стремятся именно туда, где можно почувствовать дух времени и погрузиться в прошлое… например, переночевать в доме XVII века или выпить пива под старинными сводами кабачка, сохранившего свой первозданный облик.
Кстати сказать, в последние 10–15 лет в Европе активно начали развиваться проекты «конверсии деградирующих территорий». Бывшие заводы, порты, старые военные базы перестраиваются в многофункциональные районы с жильем, офисами, гостиницами, скверами. Своеобразный мини-городок вполне мог бы вырасти в центре Николаева, на заброшенной территории завода «Дормашина»…
Но, очевидно, мечты о Николаеве-музее еще долго будут оставаться мечтами. До тех пор, пока мы все вместе и каждый из нас в отдельности по-настоящему не полюбим наш город, ничего не изменится. Сегодняшним горожанам наплевать (уж извините за крепкое слово), что происходит в Николаеве. Каждый думает о текущем дне, о своей личной выгоде.
Возможно, понимание важности такой проблемы, как спасение николаевской архитектуры, придет к «завтрашним горожанам»?.. Если им будет, конечно, что спасать, помимо «хрущевок» и унылых «брежневских» панельных девятиэтажек.
Наталья Христова.

Браво, Наталья Христова! Прекрасная статья, акценты расставлены точно, все правда, от начала до конца. Но. увы, до заплывших жиром мозгов тех, кому на Николаев плевать, это не дойдет. Ибо, они не НИКОЛАЕВЦЫ. Кто угодно, но только не НИКОЛАЕВЦЫ. И в этом вся беда.Мы живем в эпоху "архитектурного геноцида", почти в оккупированном городе. Да и не город он уже, а какой-нибудь ПГТ.

Приветствую всх в дюбое время суток.

Именно поиск «Winaradna Kricza» привел меня на этот живой форум.

это сообщение просто познакомится, а по теме «Winaradna Kricza» готовлю свой пост.